据说花糕原本是杭嘉湖一带常见糕点。春天采青，搓揉取汁为色，黄色则取陈年老南瓜，再把这两种青黄原料各与米粉糅合，另外再和原本白色的米粉团相间杂后揉成藕节粗细，上笼蒸熟，这也叫花糕。其实并无鲜花入糕，“花糕”的意思不过是“花搭着颜色的糕”。吃时将花糕切片，草青、米白、瓜黄，三色变幻，如云一般，春天气息扑上人面。
有花糕就有花饼，中国真是一个讲风雅有趣的民族。
春暖花开，玫瑰也香，藤萝也盛，正好做饼。花饼馅子就是蜜饯后的鲜花瓣，佐以百果馅等，白面酥皮包起烘焙，熟后再在饼面撒鲜花瓣。香，甜，漂亮，好看，人人都成了嚼雪餐英的雅士，要的就是这份上不着天，下不着地，晕晕乎乎的神仙劲。所以南宋就有芙蓉饼、梅花饼，到了清代，南果铺里绝对少不了鲜藤萝花饼。有的糕点铺长期包购大花园子的鲜花，就为的自家的花饼做得好，卖得动。这么说起来，我很遗憾自己没能包下《红楼梦》里贾府的大观园，你看看那里的玫瑰、蔷薇、月季、宝相、金银藤，多茂盛。李纨她们只想着晒干了卖给茶叶铺赚钱，要是做成点心该多好！这些个王孙公子本来就水晶心肝玻璃人儿，吃了花糕花饼，还不更加花为肠肚，雪作肌肤，逸兴遄飞，吟诗作赋？
其实，所谓点心，富贵人家是不拿它当饭吃的，《红楼梦》里的那些个松瓤鹅油卷、奶油炸的各色小面果子、鸡油卷、菱粉糕，就如凤姐头上的朝阳五凤挂珠钗，起的就是装饰作用，有则有矣，无则无之，打什么要紧？至于普通老百姓，更是不能当饭吃－－吃不起，只能应时到节，偶尝甜蜜：
过年吃年糕，糯米或黄米磨粉蒸糕，上缀红枣儿，这是典型的粗放型北式年糕；上海有排骨年糕，江浙有桂花年糕，福建有芋艿年糕，广东人蒸年糕的竹笼好大，有钱人家能用几十斤米做成一个大年糕－－阔了，吃东西不是讲究“大”，就是讲究“小”，就像贾府里一寸来大的螃蟹馅小饺儿。
正月十五吃元宵。刚开始的元宵就是一个圆圆的实心糯米球儿，吃的是好汤水，加白糖、蜜枣儿和桂花，甜、糯、清香；后来才有了包糖馅的元宵，再后来甜咸皆备、荤素兼有。糕点铺卖汤圆，现打现卖，伙计们一边卖一边吆喝：“桂花味的元宵呀－－个大馅好咧－－”“一个来呀，两个来，三个来呀，让您老大发财啊……”
五月端五要吃粽子，有枣儿的，没枣儿的，放火腿的，放脂油的，甜的，咸的，荤的，素的，用竹叶或箬叶包成三角的、四棱的、枕头样的……
入夏，百花齐放，鲜玫瑰花饼、鲜藤萝花饼、鲜牡丹花饼，一应娇贵佳点如二八佳丽，雨后春笋，乘香风而来，驾香风而去。
八月十五吃月饼，“小饼如嚼月，中有酥和饴。”末代皇帝溥仪曾赏给总管内务府大臣绍英一个大月饼，直径二尺，二十来斤重，由外至内，图分三层，花草果实、良田沃土、月宫图，就连月宫中的亭台殿阁都清晰逼真，桂阴下的玉兔栩栩如生，像是真兔子。
九九重阳吃花糕，入冬以后，大米面的蜂糕、蜜麻花、姜汁排叉，你方唱罢我登场。
舅公是个老北京，真羡慕他的好口福：大八件、小八件、萨其马、油炸糕、糖耳朵、烫面饺、大薄脆、豌豆黄、油酥烧饼，还有可人心儿的艾窝窝：“白黏江米入蒸锅，什锦馅儿粉面搓。浑似汤圆不待煮，清真唤作艾窝窝。”……
喜欢上海人的生煎馒头。上海人爱生煎，把带馅包子称馒头，生煎来吃，平底锅刷素油，一边煎一边喷喷水，快熟时候往馒头上撒些黑芝麻和香葱末提味。底皮金黄酥脆，上面白嫩油亮，松软适口。生前馒头讲究趁热吃，馅心卤汁多多，却不油腻，齿颊留香，吮指回味。
西施的故乡诸暨还有样好东西：“西施舌”。别误会，是点心，不是海产里的贝类。点心师把糯米制成上好的水磨粉，再拿它做皮，包上桂花、金橘、青梅、枣泥、核桃仁等果料配成的馅心，然后在舌形模具中压制出的一种小点心。粉白如月，“舌”尖上还略施粉红，故得美名“西施舌”，风韵娇人，不输美人，或蒸或炸，皆可食也。
清才子袁枚在其所著《随园食单》里，告诫人们要“戒目食”，那意思是怕你一气摆上一大堆，吃一看二眼观三，贪多嚼不烂。你看《金瓶梅》第四十三回，写吴月娘与乔大户娘子攀亲，宴请皇亲乔五太太等吃饭，“前边卷棚内安放四张桌席，摆下茶，每桌40碟，都是各样茶果甜食，美口菜蔬、蒸酥点心，细巧油酥饼馓之类。”这不过是筵席的前奏，一气摆上四十碟茶果，哪里吃得了！既豪奢，又恶俗，更糟蹋东西。
你看皇帝吃饭，菜多，肉也多，珍品异味多，南北糕点也多。依照定例，御膳、寿膳每餐要呈四盘蒸点心、四盘烙点心，油炸小食的数目不一，少则三四盘，多则十盘八盘。面点中的馒头、蒸饼、枣卷每膳必备四盘，另如黄糕、黄白蜂糕、开花馒头、金丝卷、银丝卷、荷叶饼、肘丝卷等其他花色是每膳轮流呈进。可怜的皇帝被吓也吓饱了，哪里顾得上吃。罗罗嗦嗦摆上一大桌，再川流不息朝回撤，这些精心制出来的菜点也如他后宫中待幸的美人，绝大多数是乘兴而来，败兴而归，捞不着御口一品。
即如现在，点心上来，怕也没有多少人感兴趣，兰花指翘起，轻拈一点，似有若无，蜻蜓点水。过去对它的渴望早已化风化水，想来眼前的软玉温香怀抱满，也不如当初的妙目一眄。
也许，我感兴趣的也不是吃，而是一种事关甜蜜的集体民族记忆，也可以说，我是在替整整一代人追忆过去长长历史中的甜蜜时光。
萝卜菜籽结牡丹
冬天黑早，雾气迷蒙，绰绰人影，正是下班时分，小商贩纷纷卖弄精神。“菠菜来呀，新鲜的冬菠菜呀！”“蒜苗、豆角、黄瓜、西红柿！”“唉呀嘞，看看我的嫩油菜儿！”
有个汉子不言语，于一隅守一摊散菜袖手而立。离得远看不清，近前一看，就是南方那种丰腴拙壮的“青菜”的缩小版，我们北方人称之为“勺菜”的，因其叶柄似勺。不过叶开却真的似花－－毕竟不与“青菜”同：北方勺菜，清炒加蒜瓣，是股青气味，南方青菜却是经霜而甜。《随园食单》云：“青菜择嫩者，笋炒之，夏日芥末拌，加微醋，可以醒胃。加火腿片，可以作汤，亦须现拔者才软。”民间习俗：汉族岁时有“煮长菜”的饮食风俗。流行于云南地区。农历除夕，家家都以青菜、白菜、粉条、猪肉。豆腐等混合一起煮一锅杂烩菜。其中青菜、白菜不用刀切，整叶入锅煮食，寓“长吃”之意。我若到南方，必要一大碗现炒热吃的“青菜”配米饭。
可是，它们却一样地奢侈－－奢侈到把绿菜叶长得叶脉分明，瓣瓣绽开，如假包换的花模样－－撒了一地的绿花呀！
这个小贩奇怪，别人都是把菜捆扎成束来卖，四五棵一小捆，像穿欧式长裙的美女穿戴着鲸骨的裙撑，一种受拘束放不开的神情。他干脆把这些菜全部散开，青灰的地面如丝如绣，它们就是绣在缎面上的一朵朵锦熟容颜。
买菜的人都不由得加两分小心，兰花指轻拈起，一朵，两朵，三朵，我也拎起一朵朵细细端详，轻轻堆拢，再上秤来称。好大一堆“花”，不过一块钱！
这可真是买菜如买花，绿葱香蒜，勺菜开花似牡丹。
《新龙门客栈》里，美艳女店主金湘玉的上房里竟然有一朵玲珑剔透，冰雕玉砌的“雪莲”。周怀安不识：“这是什么花儿？好精致啊。”张曼玉勾魂一笑：“萝卜花儿啊，难道还是雪莲花儿？”勾心斗角，大漠狂沙，萝卜花儿也能冰清玉洁，超脱尘世，静静绽放出人意的悠远。
回家做饭，黑木耳鸡蛋汤，木耳取几“朵”－－一个量词成红娘，让菜与花两相牵，看它在热水里慢慢舒展，越来越艳，一朵朵的黑牡丹。
真的，菜，是怎么回事呢？勺菜像牡丹，“青菜”像牡丹，木耳像牡丹，大白菜在秋后的田野里一株株伸展叶片，菜心团团绽放，更像极了一朵朵的大牡丹。还有田里的萝卜，胡兰成《今生今世》里写到一个可爱的男人，那个叫步奎的，下雨天同赏玉兰花、绣球花，一边笑吟吟和胡讲：“这花重重迭迭像里台，雨珠从第一层滴零零转折滚落，一层层，一级级。”他喜悦得好像他的人便是冰凉的雨珠。走到近郊去散步，又看着田里的萝卜真心诧异发笑：“这青青的萝卜菜，底下却长着个萝卜！”一句话惊醒梦中人，胡才子于小事上不亲，经点破，才可异可笑，果觉“那萝卜菜好像有一桩事在胸口满满的，却怕被人知道。秘密与奇迹原来可以只是这种喜悦。”
这种喜悦使人惊醒，使人想微微笑，慢慢吟，轻轻唱，使人羡慕田里扶禾整菜耙畦的农人农妇，丽日晴天，心净无念，真强似住高楼，穿绸缎，一颗心放舟江湖不靠岸。地亩之间，平心也平眼，又强过多少强梁好汉。田头地尾得来荣华富贵，这可真是萝卜菜籽结牡丹。
一日吃尽洛阳花
去洛阳，看牡丹。
洛阳饮食鲜美，也好比牡丹花。
一道牡丹燕菜，第一次吃，也是第一次见，大大的碗里面多多的汤，汤里真的浮着一朵艳黄的牡丹花。汤味酸辣，牡丹花下细白如丝，入口柔韧的又是什么？
这个，就是燕菜了。不过，是假的，“假燕菜”。
燕菜，自然就是指燕窝，这道“假燕菜”的主料却是白萝卜，据说此菜出自唐皇武则天。她当政期间，洛阳东关下园长了一个三十斤的大萝卜－－古时凡有奇花奇果奇物都要进贡给皇上，有一个野老觉得水芹很美味，还要进献给皇上尝尝鲜，于是这支萝卜也被献给武则天，女皇大悦，吩咐宫廷御厨做成菜。厨师便将白萝卜洗净去皮切细丝，冷水浸泡，捞出沥干，拌干淀粉上笼蒸好后晾凉，入冷水抖干，沥干水分，撒盐拌匀，复入笼蒸，即成素燕菜。
再将素燕菜放进一个大汤盆，将已经煨入味的熟鸡丝、熟火腿丝、香菇丝、海参丝、鱿鱼丝、竹笋丝等呈放射状整齐地摆在素燕菜上，沿盆边倒入用精盐、料酒、胡椒粉、味精等调好味的清鸡汤，上笼蒸半小时，出笼淋入醋和香油，最后在上面用黄蛋糕切的片拼摆成一朵牡丹花形，即成。
武则天爱其有燕窝风味，赐名“假燕窝”。麻雀从此变凤凰，村姑也能当娘娘，民间的大萝卜一跃登上大雅之堂。以前写过一篇文章叫“萝卜菜籽结牡丹”，却原来萝卜菜籽真成结成牡丹的。
平常人家做它自然不可能用山珍海味做配汤，却是它又出身民间，涵容性强，肉丝鸡蛋拿来配一配也很味爽。
其实这是“洛阳水席”的头道大菜。以前一直以为所谓的“水席”就是席如流水，一道一道菜上来，又一道一道菜撤下去。结果却除了这个意思之外，还有另一层意思，这个“水席”，真的就是汤汤水水组成的席面。洛阳四面环山，雨少天干，吃些汤汤水水可以养胃养颜，各地食风都是配合各地地域特点应运而生，殊不虚也。
此地汤菜重酸辣，却且又因气候干旺，虽辣而不用辣椒的热辣，不像四川和湖南菜，多放辣椒以驱湿寒，此地既无湿寒可驱，却仍要促人发汗，所以处处都有胡椒冷辣的脸。
就一般来讲，洛阳水席全席二十四道菜，要上八冷盘、四大件、四个压桌菜：先摆四荤四素八凉菜，接着上四个大菜，每个大菜都带俩中菜，名曰“带子上朝”。第四个大菜上甜菜甜汤，然后上主食，接着又有四个压桌菜，最后送上一道“送客汤”－－普通人家就是鸡蛋汤。客人一见鸡蛋汤上来了，便知道宴席结束，乖觉起身，谢过主人。
不过我们在吃水席大餐之前的一餐，倒是先吃的百碗羊汤，这个虽不如水席盛大，也同样极有地域特点。
大大的海碗，浓浓的奶汁似的羊汤，底下沉着山羊肉的鲜嫩肉片，旁边摆一盘切成丝的烙饼；还有的人是一碗羊汤，旁边端上来一只鼓肚皮的大烧饼，蛤蟆一样，外皮儿脆生生，内瓤绵软馨香。烙饼丝一指来宽，是要推到羊汤里面泡着吃的；烧饼也是要掰成一块一块，泡进羊汤；还有的则是羊汤烩面，是把面直接煮进羊汤里面，面条不是金丝银丝一窝丝，而是窄窄短短，滑滑爽爽。
它的来历据说比燕菜要晚，是在明洪武年间，因洛阳连年征战，人丁损伤殆尽，朱元璋就下令迁山西民众去河南。山西有一大户郭家，也在被迁的征户之中。郭家太爷就派大儿子一家去落户河南，却坚持让他携带家小的同时，赶群羊上路。
来到洛阳，此地战后萧条，饥荒逼人，郭家老大架锅宰羊煮汤，香飘数里，其他饥饿的移民纷纷捧着自家的碗凑上前来，眼巴巴瞧着，想分一点羊汤。郭老大来者不拒，任乡邻或坐或站，争喝羊汤，他们喝完不拘多少，纷纷留下一些银钱。于是最初的艰辛日子就靠羊汤得度，郭家老大也从此开始开店卖羊汤，且店中从不备碗，谁要来喝，随身带碗。一到饭时，但见大家手中的碗或大或小，或粗或精，花样各各不同，人人埋头猛喝，其景壮观，遂名曰“百碗羊汤”。
吃过水席和羊汤，临别洛阳又吃到了周南驿的官府菜，大黄鱼肉嫩质鲜，入口即化，印象尤为深刻、特别。周南驿的菜品好，店也好，据说被称为“一座可以吃的博物馆”，石雕、砖雕、木雕，古家具、古匾额，还有石刻的古经幢，外面车如龙人如织，迈步进来，就恍似身不在现时。旧时王谢堂前燕，此时也疑入旧家。
行程结束，心满意足，好比一日吃尽洛阳花。
西湖边，东坡肉
