据预报，今天阴间多云。这在“春水梅雨”季节中，也算是还可以的天气了。我耐不住，就在这样的日子里，去游紫云公园。
骑车先到红滚庙。该庙始建于明末的洪厝山，后因兵火洪水，两度易址，于清康熙廿八年（1689）移建山后社背后的骑龙山麓。现在庙中的石香炉是原庙经水火后的唯一遗物。
庙中供奉保生大帝--吴夲（tāo）。吴夲，是闽南人奉以为神的名医。庙前楹联“行仁赐福慈云普遍利群生，救苦扶危妙药挽回思再造”就是对他医德、医术的颂扬，他不愧是位济世保民的神医。《同安县志》载，他“以医名天下，以济人救物为念，而义不取人一钱”。他被尊为“保生大帝”，实是因他的无量功德，也因闽南人对他的无比敬仰与怀念。
在闽南的神佛中，由于医学而被奉为神的，唯吴夲而已；闽南人在闽浙、两广、台港，乃至东南亚，被建庙奉祀的，亦吴夲而已。
我是以游客而不是以香客的身份来的，因此，并没对这位大帝顶礼膜拜，但在所有的神祇中，他是我最敬仰的神。所谓神者，通常传说一为天地万物的创造者、统治者；一为能力、德行高超的人物死后的精灵。前者，我总觉得玄虚之至；后者，则其生前，乃是真实的存在。即以吴夲而论，他一生苦练岐黄，拯救苍生，且他是以医药、医术来疗治众生于疾病之中，并非用什么符咒之类的“法术”。这就是我最信而敬之的所在。供奉他的庙宇遍布我国东南与亚洲东南，若非他生前高超的医术，高尚的医德，何以至此呢？
这座庙，附近一带称为“大道公庙”。其所以称红滚庙，盖因用红滚木问卜，故名。现庙宇经修建、扩建，颇恢宏、华妙、庄严。周围林木森森，右侧两株攀枝花树，高欲参天，花红似火。
我从红滚庙右侧上山。山上修有一条水泥公路，于是骑上车往东至观海寺。
这观海寺是了空法师化缘四十几万元而新建的佛寺。
佛寺并非前后而是东西并列的两殿，西供千手观音，东供如来佛。如来佛两边为迦叶，阿难。其背后塑有骑青狮的文殊和乘白象的普贤。大殿两边壁上的五百罗汉为泥塑彩绘。除迦叶外，佛像均已贴上金箔。如来佛、千手观音之高大，居龙海各寺庙之冠，金光灿烂，显得大慈大悲，至尊至上。人在寺内，恍若置身于佛光普照之中。
我一个学生站在架上于梁上绘画，见到我，停下画笔，邀我去旁边一间小屋里喝茶。
了空法师到门口一探，我学生将我向他作了介绍。隔一会儿，法师又来了，端一盘瓜子，一包糕点，放桌上，说：“我还有点事。”就退出去了。
我学生说，法师已70多岁了。但我看他身轻体健的，毕竟是出家人，没有尘世的纷扰，很有闲云野鹤的风骨。
我学生告诉我，有个僧人来与之接洽，提出要300元的月薪。法师哂笑，说：“出家人‘上从如来乞法以练神，下就俗人乞食以资身’，师兄如何连这也不知呢？请尊便吧！”
我学生见法师养有一只鹰，觉得有趣，就问：“法师，你也养鸟玩呀？拿什么喂它呢？”法师一脸为难，说这鹰是他在山脚拾到的，因受了伤，出家人慈悲为怀，所以抱回来养着。然而，它绝非吃素的，是十足的“肉食者”。他哪来荤腥呢？只得将自己的素食让它聊以充饥。法师用草药给它治伤，并吩咐人下山，说看有哪位施主愿积点阴功，“领养”了它。不过，必须保证医好它的伤后将它放生才行。
我告辞出寺，时已中午，法师欲留午饭。我带有干粮，且不想搅扰出家人的清净，就婉辞了。
顺原路退回，经“五猪下槽”景点，沿水泥公路折向西南，至山顶，有一新建的“光明阁”，是个休闲娱乐的好去处。
这儿视野开阔。南面山头下，有大石块断断续续组成一条巨蟒，身子盘成一大圆圈，头向东北，张开大口，咄咄逼人。那口之大，足以吞下一只大象。但这条巨蟒不吃大象，据民间传说，它专吃童男童女，吃得山下村庄几断香火。后八仙中的刘海途经此地，为民除妖，用他那只三脚蟾蜍变为一位老家长和一对童男童女。当巨蟒将老家长献上的童男童女咬进口里时，牙齿崩断了，痛得满地打滚，要溜。刘海往它头上狠击一鞭，于是巨蟒断成一节节，死在地上，成了现在人们看到的这样子，而《金蟾戏蟒》这民间故事也就流传至今。
紫云公园，群山中有许多景点，而每个景点几乎都有一个神奇的故事，如《玉女弹琴》、《仙人抛网》、《石牛断首》、《石猴探海》等等。
我时间有限，不敢多逗留，虽古林寺只在山下，内有中国佛教学会会长赵朴初所书的“大雄宝殿”一匾，也只得割爱，而顺公路去了紫云岩。此时是午后一点多钟。
紫云岩始建于宋朝，是年代久远的古刹了。我在小学读书时“远足”，曾来过一次，那是50多年前的事了。记忆中寺旁有回廊，亭子，一座假山边长着一丛翠竹。这次来却全不见了。现在寺庙在扩建中，原寺后面又建起一座新殿堂，还未完工。殿前四大石柱，让人叹为观止。从石柱上雕刻的波浪、云彩、虾蟹、鲤鱼、龙门、群龙、仙、佛，寓意是很清楚的--若能跃过龙门，则鲤鱼成龙，在云水间自在逍遥；似此，若潜心修炼，则可成仙成佛，进入极乐世界。这形象地概括了苦海慈航、普度众生、皈依佛门的宗旨。
出了紫云岩，循水泥公路往西南，来到“双方亭”。这是新建的，由两座四方形的亭子部分叠合而成一座，亭名与亭的结构相吻合，是一篇文题相对的清丽辞章。
这时有点郁热。我架好车子，步入亭中。春风轻轻拂面而来。凭栏俯瞰，北、西方的石码、紫泥、榜山、颜厝、九湖五镇尽收眼底。沈海高速公路由西向东直伸进这青山里来。
我不由兴味起来。兰若梵刹使这紫云群山成洞天佛国，其四周的村镇则是凡间俗世--这是不同的两界。这两界互相依存，荣衰与共。看看那一块块捐资兴庙姓氏碑就可知道，这在民不聊生时，尽管有求于神佛更切，却无论如何也是心有余而力不足的。了空法师能化缘几十万元建起观海寺，除了他弘扬佛法的孜孜用心外，芸芸众生之心有力足是基本的。人间烟火使寺庙香火旺盛呀。
我会不会过于多嘴多舌？为什么不大谈神佛保佑众生大吉大利呢？只是这方面人们已经谈得很多了，我再去啰嗦，岂不更显得多嘴？
我还是做我的游客好了。
已修公路的尽头在岳岭对面的山头上。高速公路从山下横穿而过。
我从小山路下山。到了山下，穿过正在修建的高速公路，来到岳岭庙旁一棵攀枝花树下，汗湿衣裳，口渴如焚。正好树下摆有热水瓶、茶壶、杯、盘，还有包“一枝春”。我向在铺石板的师傅讨茶，“喝吧。客气什么？”那师傅蛮爽快，热情。我连饮七八杯，一点斯文也不顾了。于是敬了那师傅一支烟，自己也点上一支，这才有些悠悠然起来。
我在对面山头上将岳岭庙（本名“凤山岳庙”）看了良久。我小时候曾来过两次。现在，它有点老气横秋了。外观如此，里面不知怎样，进去看看吧。
它始建年代不详，重建于明万历年间，这庙中碑上有载。
正殿供奉五帝，其次是孔子、中国历代帝王。偏殿供有弥勒佛、四大金刚、观音菩萨。正殿下面正门内，两边供地府阎王。这是集天堂、人间、地狱主宰者之大全，道、释、儒兼备而以道教为主的禅院。
“文革”中，庙中神佛塑像被毁，前几年才又重塑起来。香客众多，那氤氲的香烟把那些高大的神像都熏得不甚分明，又天阴，这就更加重其神秘的氛围了。
记得小时候来时，那正殿下左侧小殿名为“册簿司”，公案后塑有魁梧的判官，左右各一小鬼。那判官拍案而起，怒目圆睁，迸射出电光石火。脚弓箭步站着，上身前倾，左手叉腰，右手直指案前的地下，其势如泰山压顶。过去，民间有什么事关重大的利害冲突，不找衙门，而来这里求得公正严明的判决。据说，要是干了伤天害理勾当的人，跪在那判官所指的地方，两眼看着判官，不用多久，就受不住了，脸色发白、变青，冷汗淋漓，浑身发抖；心中无鬼的人，则坦然得很，神色自若。小时候，常听冤家对头的一方对另一方说：“敢跟我一齐去册簿司吗？”这“册簿司”的确威镇四方，恶人为之丧胆。
小时候见过这位判官，万分敬畏。现在，则万分钦佩当时的雕塑艺人，为民间创作这么一位“能使奸凶原形毕露”的法官，建造这么一个安良惩恶的心理法庭。
我在这儿和右侧都看看，由于昏暗，影影绰绰的，有俨然坐于正中的，有分列两旁的，牛头马面，或执叉，或提锁链……我脊背上一片凉飕飕的。阴森恐怖是深深感觉到了，但敬畏却大为消减了，因为我没有见到原来那位凛然的判官。
天色越发阴沉了，要下雨似的，我还是回去吧。
Ade，岳岭庙！
Ade，紫云公园！
