一般人的经济条件改善之后，就得讲究口腹之欲，这是人类发展铁律，也是文化提升的必经阶段。有些人吃饱喝足后，不免要想些花招，才显得自己能吃，会吃，还真像古人说的画蛇添足。二十世纪七十年代，法国人搞些“新美食”（nouvelle cuisine），强调少油、清淡，味道不见得如何，可是把盘子装饰得漂漂亮亮，也算有些自己的风格。世人一向喜欢标榜自己东西“新”，中国人讲究美食，却标榜封建遗风，还美其名曰“某御厨”、“某家宴”；一些菜名也弄得不伦不类，不是什么“舞龙吐珠”，就是“沙舟踏翠”。
按理说，请客吃饭，应该让客人知道今天吃的是啥，要不心里老有疙瘩，是不是咱太村？是不是咱见识太浅？要不怎么连吃啥都不知道？台北有家馆子，明明卖鸵鸟肉，却要起名叫“神雕侠侣”，卖的是甲鱼炖鸡汤，偏要叫“霸王别姬”，估计老板爱看武侠小说，要让每个客人都感受他的渊博，让人有如雾里看花，越看越模糊之感，与古人之道大有差别。
西方厨子相当实际，卖啥就叫啥，例如这一道“鸡肉、青花菜与面条”（chicken&；amp；broccoli pasta）一看就明白卖的是鸡肉；这一道“胡椒粒、洋菇沙朗牛排”（peppercorn mushroom sirloin），不也是清清楚楚地告诉您，牛腰肉，保证不带筋。有些菜不说清楚，可是脍炙人口，也是一看就明白，例如凯撒沙拉（Caesar salad）、巧达汤（chow-d er）。也有些菜进了中国，起了浑名，例如乌克兰名菜“甜菜奶油汤”（borscht），从十九世纪中期进了上海番菜馆，改了个中国名字，叫“罗宋汤”，这一叫也就叫了一百多年，从没引起商业纠纷。
其实咱中国人原来也都是这么做，一千多年前的大宋朝首都开封，市面热闹，什么吃食都有，有这么一道菜叫“旋炙猪皮肉”，您可能看不懂古文，如果用现代汉语叫“现烤带皮猪肉”，您懂不？如果还不懂，建议您跑一趟广东馆子，点个“挂炉烧肉”，就立马明白。当时开封夜市还卖一些家常菜：紫苏鱼、假河豚、炒鸡兔、血羹，每样都让您一听就懂。即便有些菜名真要解释一下，也不藏虚闹假。宋人大约受到契丹人影响，流行一道菜：将羊带到厅前，当面现杀，在座的客人可以自己选定想吃的部位，丝绦为记，送进厨房。蒸熟上桌后，客人直接以小刀取食，称为“闹厅羊”，吃法与现代蒙古人的手抓肉相当类似。
中国各大菜系中，鲁菜有一定影响，孔府家宴大家也都清楚。咱衍圣公吃饭时，一定将饮食内容交代清楚，无论烩鸭腰、虾子龙须菜，还是粉蒸肉，样样平实。遇有喜庆之日，衍圣公府也讲究吉祥，但不用“花好月圆”、“春满人间”之类的菜名。例如衍圣公做寿，厨子就用四道菜，“燕窝万字金银鸭块”、“燕窝寿字红白鸭丝”、“燕窝无字三鲜鸭丝”及“燕窝疆字口蘑肥鸡”，碗面点缀“万、寿、无、疆”四个萝卜刻成的字样，染上红色，一样吉祥如意。婚宴时，有一道“凤凰同巢”：凤者，雄鸟也；凰者，雌鸟也。将公鸡红烧、母鸡清炖，一同放入大盘中，表示夫妻好合，再合适不过。将麻雀置入菜鸽腹中，菜鸽置鸭腹之中，就成了“三套鸭”，也能望文生义，谁也不蒙谁。
清宫档案保存完整，连乾隆爷哪一年几月几日吃啥，都记载得一清二楚。皇上吃饭时，底下服侍的人一定得把食材与做法交代清楚，否则内务府一定不饶。乾隆二十二年八月，乾隆皇帝在承德的避暑山庄过日子，吃的不是炒鸡肉片、杂烩，就是清蒸鸭子炖白菜、炒肉炖面筋，有时也来点鹿筋酒炖羊肉、燕窝莲子鸭子之类，哪一道菜名不是清楚明白。有必要“梅竹山石”、“凤眼秋波”这么乱起名字？
