星期六
晴
华盛顿
参观华盛顿国家艺术馆
华盛顿国家艺术馆，位于华盛顿广场北边，背靠宪法大道，坐北向南，东望国会山，西向华盛顿纪念碑，分西馆与东馆两大部分，免费参观。
西馆，典型的新古典式建筑。展馆建在宽阔的台阶之上，正门，8根巨型圆柱顶着一个扁三角型屋顶。里面，高大而明亮的展厅一个接一个，一个套一个，上下两层楼，我们如同进入迷宫，纵情而贪婪地在里面浏览。
展厅分类较细，时间从文艺复兴到近现代，地域从欧洲到美国。作品按创作年代布置，可视作西方美术史的展示。名作纷呈，荷兰的伦勃朗、梵高，法国的莫奈、塞尚，这些大家的作品（以前只在许多书里见到），时不时地展现在眼前。油画，水彩，钢笔画，各种材质雕塑，按门类布展。
参观者不多，安安静静。有推着婴儿车，一家三口来看的。也有临摹者，支起画架，对着原作，一笔一划地勾描。
可惜，作品太多，无时间细看，只能挑重点，更多是走马观花。好在允许拍照，回头再看吧。临离开，钊在附属店里买了一本馆藏作品集，彩印效果还行，厚厚如砖，全英文，他看，我是只能翻翻。他说，在纽约大都会博物馆，在巴黎卢浮宫，参观完都买一本，纪念的。
西馆建筑及其馆内作品，主要出自一位美国富豪（银行家兼实业家）的捐赠，时任美国总统代表政府予以接受，此举影响更多收藏家，将自己的珍藏奉献出来，才有了如此的蔚为大观，这些人类的艺术杰作，公众才有可能自由地欣赏。
富人积聚大量财富，最终回馈社会，兴许，悟到人生的趣味与真谛。为富也仁，善举一桩。否则锁在私人密室里，民众怎能有此眼福？
西馆与东馆之间，有地下通道相连。东馆，著名华人建筑师贝聿铭设计，钊的重点建筑参观处。体量较西馆小，现代的切割设计，与西馆的传统式样形成鲜明对照，也是贝的聪明之处。就像他在卢浮宫前设计的玻璃金字塔，绝对地惊世骇俗，反差中胜出。想想，如果他按原建筑风格摹仿，做得再精当，也可能东施效颦。
钊拿着相机围绕东馆外，认真地从各个角度，远远近近，将东馆的结构照了一圈。
东馆收藏现代艺术品，与建筑风格一体，相得益彰。其间许多艺术品，初看，有新奇感，但不可能细品，简单得不能再简单。更多的不知所云。钊笑说，不排除有皇帝的新衣吧。
对东馆内部，钊用相机上上下下拍。细部上，钊不欣赏，某些部件结合缺乏逻辑，没有细细品味余地，感觉不能与德国建筑相比，德国人在建筑上，与他们所做任何事一样，任何细部精益求精。
大师的作品可能更多地追求大的意境，而较少关注细节。这一点，与中国文化更多地注重“大”，不无相通之处。
精致的国会大厦
离开华盛顿国家艺术馆向东，就是美国国会大厦，一组通体白色的宏大建筑。大厦处于华盛顿广场最东端，位于一片高地上，也称国会山，与最西边的林肯纪念堂遥遥相对。
渐渐走近，地毯般的草坪，墨绿的树冠，碧蓝的天空，衬映出白色大厦如象牙雕塑般精致。
左右两排宽大楼梯，一层层叠加而上至第三层平台，平台上是国会大厦主体，一座三层的平顶建筑。中央楼顶上建有三层大圆顶，圆顶上还有一小圆塔，塔顶直立着自由女神铜像。大圆顶两侧的南北翼楼，分别为众议院和参议院办公地。
“9o11”前，国会大厦向游人免费开放。参众两院举行会议时，有兴趣的公众亦可旁听。其后，出于安全考量，这一沿袭了多年的传统有了调整，国会大厦暂停参观。如今，楼梯最下端有栅栏，里面两警察流动值守。游客只能止步于此，仰望，拍照。
这里是美国的最高立法机构。参议院议员每州两名，众议院议员则按人口比例分配，每州至少一名。两院议员由各州民选产生。议员的产生机制，既兼顾各大小州的利益，也体现民众的意愿。国会为联邦立法，也对国家重大事项进行审核。事实上，起到平衡各种利益集团需求的作用。
民选制，众议员两年、参议员六年任期，使得议员必须直接面对选民，听取意见，阐明自己如何为选民服务，反映选民诉求，对选民负责。忽悠选民，不拿选民当数，下次不选你。
议员在议院充分表达意见，一切议案按票数决定。议长只是议会召集人，绝不可能出现他在上面滔滔不绝，下面议员毕恭毕敬拿着笔记录“重要指示”的镜头。
两百年前，美国国家创建者设计出立法、行政、司法三足鼎立的模式，三权分离，相互制衡，靠制度、凭法律来管理国家，“官权民授”是其最大根基，不能说十全十美，但十全十美的政治制度，这世上哪有？如果说有，恐怕出现在某种疯狂的呓语中，让民众成为少数当权利益者的牺牲品吧。
二百多年实践证明，这种体制终归体现民主、顺应民意，规避了专制独裁暴政，在不断的修正中，民富国强，使美国成为世界的引领。
将军是谁
美国国会正对的台阶下，有一组青铜雕塑，围绕一位骑马的将军而建，高大气派，塑像基座两侧，有士兵扛枪出征的大理石浮雕，四角台基上，四尊匍匐的雄狮，两边分别有三匹马拉着狂奔的炮车，及骑马冲锋陷阵的战士，借以表现战争的激烈与残酷。
仰望塑像，将军帽沿低压，遮住眉眼，头颅微垂，骑下马尾收敛，踌躇不前。与一般雕塑着意塑造马蹄高扬、驰骋疆场的英武形象大有不同。似表现出激战后，将军面对尸横遍野的悲悯。
转一圈，没找到有关此雕像的介绍，不知所塑者何人。钊问两年轻人，他们相互看看，疑狐地说，是李将军。
李将军？美国南北战争期间指挥南方联盟军的罗伯特o李？
那奇了咧。李将军出身名门，其祖父曾代表弗吉利亚在《独立宣言》上签字，是功勋卓著的开国者。南北战争时，李并不赞同保留奴隶制，释放了自己的所有奴隶。对南方脱离联邦闹独立，他也不认同，但他仍忠诚于弗吉利亚，那是他的家乡。那时，南方对整个联邦而言，是为“自由”而战。他曾说：“尽管我如此热爱联邦，可我却无法下决心举起拳头去打我的亲戚、我的孩子、我的家。”最终成为南方联盟国军总司令，与北方联邦军厮杀于战场。作为职业军人，以少胜多的战绩曾让林肯深感头痛，但终因逆历史潮流而动，人心向背，不可避免地走向失败。
如果此塑像真是李将军，直接面对前方纪念堂上的林肯，当年的对头，美国人能够让他们这般地同处于华盛顿广场？不敢相信。如同不敢想象，天安门广场上立一尊蒋介石像，哪怕他曾打败军阀一统中国，并领导全国军民抗击日寇。
我让钊再找个年长者问问。回答说，此将军应为尤里西斯o格兰特。
又奇了咧。南北战争时，格兰特在北方联邦军屡遭失败
之时，出任联邦军总司令，扭转战局，为北方胜利作出卓越贡献。李将军就在他手下签字投降。
败军不受辱，对李将军及其下属，格兰特充分保证了他们人格和尊严不受侵犯。林肯的继任者要求格兰特逮捕追究李将军等人罪责，他断然拒绝，为此宁愿辞去总司令一职。他要信守当初对李将军的承诺。
美国内战没有产生战犯。战后，李将军致力于教育事业，并阻止一些北方势力剥夺南方正当权利的企图。他人格上的正直与忠诚，及杰出的指挥才能，使美国人依然敬重他。当他重回南方时，迎接他的仍是鲜花与欢呼。
南北战争后的岁月里，没有一兵一卒因“历史问题”遭到清算。胜利者以宽容接纳了失败者，并一起重建美国。
格兰特后成为美国历史上第一位从西点军校毕业的军人总统。
抬头再看塑像，我觉得，李将军也好，格兰特也罢，是谁并不重要了。在他身上，不过承载了美国的那段历史，让后人记住并明白，民心是决定国家走向的关键。足矣。
