那天，我们在神秘谷，也妄图将一卷凌乱的心情抖开来，和这里的境和谐起来，融为一体，结果是以徒劳而告终。大家在深谷的一块不大的石头上坐下来，抬头看天，是一线天，石头装饰了天空，石头遮挡了眼帘；低头看地，满是石头，根本就没有路，正因为没有路，才发现游人觅得了无穷野趣；斜目看人，谁也变得不安生，爬的爬，钻的钻，惊叫着。骇叹着，然后向更深的石罅踅去。这无异于一群不安生的儿童在伟大而庄严的哲人面前指手画脚，叽叽喳喳。每一块巨大的思想的石头和情感的岩壁都袒露着，开放着，或释放着亿万年前的情愫，或默诵着亘古不变的恒念，或暗示着人类足迹的卑微和幼稚，但是所有的脚步都次第撵过去，生怕掉了队，这才是一群真正的无动于衷的人，我们，以及我们的前缀与后续。
人们通常的兴趣就在于这样的状态中，好比洪水在凌乱坎坷的河床上才奔腾得更为欢快迅疾。人与自然的融洽和谐是一个永恒的话题，哪怕再险峻的景区，比起人的心坎，还是平缓得多，敞亮得多。人在意念的驱动下或欲望的躁动下改造着自然，同时也破坏着自然，毁坏了她许多姣好的容颜。我们不乏听到精神家园的说法，可是真正回归精神家园谈何容易：李白在《西岳云台歌送丹丘生》一诗中吟道：“荣光休气纷五彩，千年一清圣人在。”眼下，可谓是河清海晏了，人和自然、人和社会的和谐问题已经引起了国家和政府的高度重视，我们有理由相信，神奇灵异的自然风景和社会风情都会用博大的爱心将我们紧紧地搂在她们的怀抱里，我们用不着大惊小怪，完全不必要时时躁动处处不安。大自然看顾我们的每一缕目光都是那么敦厚，那么宽容，那么滋润。
但是，有些神秘谷不得向你开放。
古寨杜鹃
看杜鹃花，我以为最好还是到大别山西南八字岩上的马元寨。
仲春，一个十分晴朗的上午，我和镇里包点干部张主任同去马元，看了一回古寨上多彩的杜鹃。
张主任说，马元杜鹃与别处不一样，奇特在颜色各异，你可以在这里看到从未见过的杂色花瓣和诸般绝配。是的，通常我们在山里看到的杜鹃花不过水红、绛红、大黄几种，而马元寨上的杜鹃除了炽烈的红、沉淀的黄，还多了蛋青、乌酱、玉紫和玄赤等多种颜色，而且相互交杂，错落缤纷，看起来就像读一篇丰盈的赋体长篇，散句与整句交融，四言与六言互衬，赏心悦目，款步怡神。难得阳光那么祥和地照着，满山芳馨，深人毛孔。
马元是一个村，在岳西之西，横山脚下，属来榜镇。它的东、西、北三面都是光崖绝壁，唯有南面缓可进人，但是需迂回迁绕，外地人一般不知道这里竟然道可通途。我们登临之后，可以隐约看到寨墙在南侧，而另外三个方向的寨门尚在，只是遥不可及，未能睇睨。
登高一望，三面悬崖深不见底，而头顶上的太阳似乎触手可及。我打心底佩服明末义军在此筑寨抗清的眼光与胆识。相传守在马元寨上的首领竟然是崇祯四太子永王，而屡次攻打山寨的李自成部属却对其无可奈何，后来山寨终因粮草匮乏，才被清军攻克。据说四太子慈照遁人深山，转至茅山，立一土庵名“永言庵”，他自己做了和尚。张主任说，今天五河镇的茅山，永言庵尚在，不知能否在那儿找到一星半点慈照的遗物来证明真是四太子的踪迹所至。想来多是民间杜撰，文人附会，以增景点之盛名罢了。我想也是，崇祯命挂煤山树杈，他的儿子跑到大别山来躲避，也未免太远了点。
然寨以人名，人以寨存，山水文化就是这么搂臂把手地演绎着为后人所津津乐道的历史，其中有一些，已然成为我们不但坚信而且虔诚顶礼的俗世风范。
人说马元杜鹃是将士的鲜血浇灌，才那么姹紫嫣红，赤色殷殷，我看过了这一回，始信因为只有血沃躯沤，才得留下与众不同的芳姿异彩。大凡卓出者，他的身后都有着煊赫的传闻，或神异非凡，或大德其昌，不是令人高山抑止，就是叫人自愧弗如。
于是，我们到一处坊塌的寨墙基上捡拾瓦片。这是明代的瓦片吗？厚得像半块豆腐，却坚硬得如混凝土浇筑3瓦片上，布纱留下的印迹清晰可见，通体幽蓝，倘在星夜，便是一些散落在丛林碎石间的眼睛。它们醒着，看一场雨来，听一阵风去；乜斜着一些装束奇异眼神驳杂的人捡起它们，又扔掉它们——唯独不见马元的马了，只有一山绚烂的杜鹃。
蝉鸣热烈，更显得山寨寂静。爬上寨门顶，站在三四张门扇那么大的石块上，更加弄不明白古人是怎样将这么大的石块抬上几丈高的寨墙，又是怎样把寨墙砌得如刀切一般齐整。盈握的杜鹃花根裸露着，在石块间，在墙头上，在门道里。我只觉得力量并不完全来自身体，更多的来自精神，来自信念和毅力，甚至来自穷途末路。
马元太偏僻了，这里的人生活习惯多少有些原始：种子装在葫芦里，葫芦挂在房梁下；随便一根圆木便是锄把，働头挂在大门的斜楣上；萝卜未拔，开花结籽，又是来年的种子。然而居民信息灵通，跟外面的人一样栽瓜蒌，植茭白，育灵芝，种木耳。村路几乎修到了寨墙下，马元寨不要多久将会被吵醒，这是一定的。
如果仅仅来欣赏各色杜鹃，如果仅仅来凭吊历史遗迹，那么，马元寨幽蓝的瓦片会在四月和煦的春风与温暖的阳光中翻个身，并为你睁开惺忪的睡眼。
这有张主任《游马元》一诗可证：
好趁晴明再度游，马元寨上念悠悠。
鹃花映日春三月，侠骨埋香土一丘。
手抚虬枝思往哲，身临绝壁起新愁。
归途伫看溪中水，若此潺潺万古流。
好一句“侠骨埋香土一丘”，马元杜鹃的奇香确乎已经飘入了历史。
走过乌镇青石巷
9月中旬，我和劳动就业处的两位朋友一道，从318国道经湖州到达乌镇。车上人说，乌镇现在巳经不是一个纯粹的小镇，她是一个被文化和旅游两片砂轮打磨得灿灿亮亮的中国古镇品牌，是颗乌黑发亮的古典美眸。
因为乌镇的水灵，说她是古典美眸，或者古典美眉，都是恰当而令人神往的到达乌镇，就发现乌镇的美果然更多地在于柔波流转的水，在于水边淡雅安恬的青青石板街。水是她的明眸，那么青石板街道无疑是她妩媚生姿的眉睫乌镇打出的广告是“一样的古镇，不一样的乌镇”。这不一样，也许就在千年人文古镇的水墨大轴被一索青丝给挂起来了。
是的，就如同我们家乡的清晨或黄昏，炊烟渐渐升起。袅袅地挂向蓝天，它的下崔系着一蝠古朴的山水临摹作品，系着外乡人百看不厌的情愫：乌镇的青石街。是有生命的，是律动地播放着古镇情事和水乡趣事的旋律。每一块石头，每一方青砖。每一个曽经锴过的嵙印，都在这里留下它原汁原味的反转片。乌镇街巷的青石，是《香市》的门4石，是《林家镐子》的踏脚石，是一个时代的厚重坂本：当体沿着这悠长而光滑的巷道向前走去，当你幻想着在青石板的转角处逢上一位丁香一样结着愁怨的姑娘，当你兀自设想会有64个进士、161个举人次第与你打着招呼，当你搐测着乌镇的“乌”是否就是少女的秀发和村姑的黑眸甚至大搜的螺黛时，你一定会产生一腔千娇百媚的好奇心，因而，怕一个踉跄一瞥乜斜，你都在谨小慎微里且惊且喜，半蹙半颦：你原本就走在石刻水印的那卷荦荦古籍的装订线上，走在四月烟雨迷蒙的柳馥桐香中。
我不知道桐乡与“梧桐之乡”有无关系，我只看见倒映在河面的是座座古桥，是羽羽阁檐，是片片云朵。云朵间荡着一只只悠闲的小船，小船上也许正温暖着吴侬软语。听介绍，乌镇水网密布，镇内的河道支流无数，桥梁众多，有“百步一桥”之说。经千百年的风雨侵袭，现今仍存有30多座可供行走的特色之桥。古桥多因地势而建，所以它们的样式也迥异出奇，卓然多姿：或拱窿，或平铺，或简设，或轻搭，衬着飞檐白墙，直教曲水留鸥，清波泛银。你溯流一望，便望见几多商贾算盘，文士吟讴，渔父归舟，媛女采莲，一一被小桥流水纳来，又教轻风白月送去。只有青石板记录下来了这些呕呀啁咋，这些潺湲欸乃。好记性的青石巷竭力挽留我的脚步，我只能让每一步轻些，再轻些；慢些，再慢些。
留意河的两边，都是古色古香的木制房屋，这些木屋大多是清朝早期建筑。乌镇的民居相对集中在观音桥以东，保存十分完好，梁、柱、门、窗上的木雕石刻让人觉得先人的技艺并不亚于现代人，而他们对于一个小镇的规划与布局竟然是如此娟然和完美，真的值得我们许多园林专家和建筑工程师好好学习。水阁枕河而建，倚岸而立，三面置窗，凭窗览景，实在是一种秀色可餐、待月可沽的永久享受。
青石板上的乌镇有许多百年老作坊，有很多传统手艺，像织锦作坊、挑绣作坊、蚕丝作坊和纸伞作坊。这就显出了乌镇的地道，她不随世俗忸怩作态，不借助市嚣搔首弄姿。那些传统的招式里，那些精湛的工艺中，有着地域的声名，也有着纯净的操守。
青石板上的乌镇有风味独特的美食。熏香的臭豆腐，醇和的甜面酱。清幽的荷叶粉蒸肉，热辣的姑嫂饼，鲜香的山羊大面……无不争相撩起你的食欲。说起乌镇的吃，不免要指给你一个佳境：坐在那条柳叶舟上，于月下阑珊的灯火中，一边聆听艄公吟哦，一边在小木桌上摆开美食。慢慢地品，你才会品出人生的那么一点况味。千年滋味养着你用普通话向古镇道一声“晚安”。
硬底皮鞋在青石板上打下一颗未圆的句号，乌镇的春夜就要收起在我？
记里了。虽然离深秋尚远，乌镇天空的月和水底的月还是暗送了两泓秋波。
