我们已游览过赛里木湖，若拿天池与之相比的话，那就像重量级与轻量级的差别，小小的天池无论从其规模，从其景色都与赛里木湖不在一个档次上，而且这里游人蜂拥，早失去了大自然特有的平静。但既来之，则游之，为不虚此行，我们乘游艇去天池作水上观光。
来到天池边上，感到的不再是凉意，而是寒意，那些从游艇上下来的游客，十有八九冻得浑身起鸡皮疙瘩，一激灵一激灵的，还有些游客因不了解天池的低温，只穿了短裤，结果有如冰库里走了一趟，喷嚏连连，大叫“冻死了冻死了！”
相比较，我们算是有备而来，很为自己的先见之明而高兴。
等船到湖心，那水面的寒气扑面而来，那一件西装外套已无能力御寒气于体外。我用双臂抱在胸前，把西装领子也翻了起来，但这些管什么用呢。那寒气直往毛细孔里钻，我怀疑再转几圈就会冻僵了。我们已无心观看欣赏湖光山色了，只希望游船快快靠岸，我发现那些船工还真有穿大衣的呢。天池之寒我算领教了。
据了解，天池那天的最低温度是1度，最高温度是9度，这在天池算是佳气温，对游人来说，就成了夏日里的冬天。
假如谁有机会游天池，切莫为山下的温度所迷惑，千万千万多带点衣服，天池寒冷没商量。东坡词云“高处不胜寒”，此话不虚不谬。
我去了火焰山
在中国普通老百姓头脑中，火焰山之名气恐怕要比三山五岳还要来得大，火焰山之名气是因了《西游记》而名传遐迩的，是随着孙悟空的芭蕉扇之风而扇遍神州大地的。
是的，我孩童时代就知道有座大名鼎鼎的火焰山。那儿寸草不长，火焰冲天，是妖魔鬼怪出没之地，又是唐僧去西天取经的必由之路。总之，在我儿时的印象中，火焰山是个很遥远的地方，很神秘的地方，也很可怕的地方。
儿时的我，很想去见识见识火焰山，又觉得是不可能的事。
今年夏天，我应邀去新疆讲课时，专程去了趟火焰山，也算了却了儿时的夙愿。
火焰山在新疆吐鲁番盆地中北部，在高大巍峨的博格达山下，只能算是低丘，其海拔仅500米。但常言道：“山不在高，有仙则名。”火焰山不高，虽无仙却有妖，自然也属名山，我去过不少名山，但去火焰山时，似乎比去其他名山更心切、激动。
吐鲁番又称“火洲”，想像中火焰山大概是火洲中的火山口。
车近火焰山，已是热浪薰人，温度超过了四十度。这时候，多么想有把孙悟空的芭蕉扇来煽一煽。但真有芭蕉扇在手，也不肯扇的，一煽雨来了，风来了，火灭了，天凉了，那去火焰山还有什么味道。去火焰山无非就是去看火焰山的真面真貌，去体验一下极端高温酷暑。
火焰山其实并无火并无焰，只是其山乃由红砂岩所构成，远远望去，山呈褚红色，如火如焰，它静静地躺在烈日下，默默无语。这是座真正意义上的寸草不长的山，似乎也不像有生命的样子。到了火焰山前，顿时会感到水的可贵，绿色的可贵，生命的可贵，在这无人烟无植物无动物的火焰山，有一种天地悠悠的沧桑感，不能不惊叹大自然那种神奇的创造力。
公路至火焰山，是一片沙漠般的开阔地，中有一碑，上书“火焰山”三个火红的大字，右上角另有“吐鲁番”三个小字。
我把湿毛巾顶在头上，匆匆奔到碑前，已最快的速度照了个相，留个永远的纪念，待回到车上，湿毛巾早干了，怀疑在烈日下暴晒几分钟，人就会烤干，至少嗓子会冒出火焰来。
火焰山不高，但很长，一直向东断续延伸到鄯善县以南。
在伯孜克里克石窟边上，近年为适应旅游需要塑了孙悟空、猪八戒、沙和尚护送唐僧去西天取经的大型塑像，专供游人拍照，只是游人寂寂，假如搬到上海附近，肯定会游人蜂拥，成为热门景点。
尽管我知道孙悟空三借芭蕉扇，大战牛魔王之类全是神话传说、小说虚构，但如果没有这些美丽诱人的传说，荒凉的火焰山岂不要大大逊色？
我在想：火焰山之出名，一则乃山之个性，山之特色，一则乃《西游记》的功劳。
吐鲁番之热
吐鲁番之热，早有耳闻。因此去吐鲁番隔夜，我特地收看了电视台的天气预报，好家伙，第二天吐鲁番最高温度将高达42度。仿佛那炙人的热浪已逼了过来。我难以想象42度高温的可怕情景，上海的极端高温大约38度，但整个夏天难得遇上一二天。印象中假如遇上38度的极端高温，那闷那热无法形容，人人像瘟鸡一般。而现在我们面临的是比极端高温还要高4度的气温，我怀疑自己是否受得了42度的烧烤，因此，诱人的吐鲁番也就被视作畏途。我建议能否先浏览天池，待吐鲁番稍稍降温些再去。
陪同我们的邵总编说：“不少外国游客就偏要拣最热的日子去吐鲁番，以感受火洲的与众不同。若温度低了再去味道就不一样了，就没味道了。”
是呀，此话不无道理。那好，闯一闯火洲，不信真烤成肉干。
车子一过天山的山口，进入到吐鲁番盆地，就渐行渐热，那吹进车窗的风都是热风。司机赶快开空调，然而不知何故空调似乎不那么管用。开着开着司机就把空调关了，说再开空调车就跑不动了。车窗复又打开，哇，简直像炼钢炉边喷出的热气热浪，酷热炙人。那风用热来形容已远远不够，确切地说是烫，这大概就是史书有载的“焚风”吧。
这种极端高温，若在上海遇上，不要说外出旅游，就是静坐家中恐怕也会大汗淋漓。但在吐鲁番，温度高是高人倒还能承受。我们顶着骄阳照样去高昌故城，去交河故城，去火焰山，去伯孜克里克石窟寺，去阿斯塔那古墓群，去坎儿井乐园等，并没有中暑，也没有虚脱。我想这可能与吐鲁番气候的干燥有关。用上海话说：热得爽气。用气象专用术语来表达：就是相对湿度较低。因而在此高温下的游人没有闷住憋住，透不过气的来的感觉，另外，吐鲁番昼夜温差大，应该也是个有利因素。白天再热，一到夜晚就渐生凉意，至少能睡个安稳觉。千万别小看了这一早一晚的凉爽，假如没有此调节，人体无论如何是受不了的。江南湿热，逢上连续几天36度以上高温，最苦的还是夜来睡不好。连热几天，不热垮也累垮。
据宾馆服务小姐告知：当地最高温度也要50度左右。后来我查了资料，夏季6至8月间，吐鲁番的气温在38度以上，地表温度一般要70度以上。据记载，在吐鲁番县城以西一处沙地上曾测得最高温度达82.3度。这个温度听上去简直吓得坏人。传说鸡蛋放沙里能烤熟，看来并非虚言。我还听说当地人把面饼糊在阳光下的岩石上，竟不比炉子上烤慢多少。不管有没有虚构与吹牛成分，我信了。
吐鲁番是东部天山中间的一个盆地，既是新疆的一个绿洲，又是新疆的一个火洲。火洲之热有利有弊，其利在适合一些喜温作物生长。因此自古以来吐鲁番成了棉花与葡萄的种植中心。一曲《吐鲁番的葡萄熟了》，使吐鲁番之名远播海内外。是的，吐鲁番是热，不仅仅热在温度上，还热在开放上——投资开放热，旅游观光热……
大坂城外遇大风
如果乘火车去新疆，当车过吐鲁番，行至大坂城附近时，凭窗远眺，能见到耸立于旷野的巨大的风车群。在内地，这些是古董，是稀罕物。这些高高矗立的风车比起唐·吉诃德与之大战的风车，不知要高大威武多少倍。据说大坂城那儿正好是天山的一个豁口，这儿成了风口，成了风道，于是常常刮大风，小则七八级，大则十二级，因而风力成了当地最廉价而又最取之不尽的能源，风力发电也就成了地方一绝。
记得那天我们去吐鲁番时气温高达42度，回来的途中，车内开着空调还热哄热哄。戈壁滩上的公路已惯于寂寞，默默地恭迎着放胆疾驶的车子。我们的小车自然也开足马力。风渐刮渐大，只听得车玻璃窗上似有密集的子弹射击声。那些乱石滩上生命力最顽强的红柳也被刮得几乎贴到地面，那些骆驼刺也似乎在风中呻吟……
突然，车子一颠，一阵痉挛，车头一歪，向路边冲去，幸好司机张师付眼明手快，一个急刹车，车子停在了路边。
看样子车胎爆了。张师傅准备下车换车胎，但车门竟被风刮得打不开，张师傅用力一推，总算推开了车门，谁知那肆虐的大风在张师傅身体刚挤出车门的一刹那，就狠劲把那车门“嘭”一声关上了，张师傅的手指被轧在了车门里，鲜血直流。车上我年纪最轻，我不帮忙谁帮忙，我顾不得细想，连忙下车，但我接受了张师傅的教训，用肩膀顶住车门，死命顶开车门钻了出来，然而我还是低估了大坂城的大风，我刚出车门，脚跟还未站稳，一阵蛮力无比的大风就一下把我推出好几米远，跟踉跄跄摔倒的我，像大海中的一叶小舟，又像喝醉了酒，脚下轻飘飘地站立不稳。我只好躬着身，艰难地靠近车子。我穿的短袖衬衫被吹得飞扬起来，如果手向上一伸，怀疑那衣服会被风剥掠而去，大概这天山风口的戈壁滩上，刮大风太家常便饭，长年累月早把那些泥土刮得无影无踪，只剩下那些裸露于地面的嶙峋乱石与大大小小的卵石，还有那些可怜虫似的小石子。在大风的游戏中，那些小石子如一发发子弹窜来窜去，出了车子的我与司机自然成了活靶子，那飞射而来的小石子打在身上生痛生痛，简直怀疑会不会嵌进肉里。
换车胎本不算是个多累人，多技术的活儿，但在如此大风中换胎倒也不失为一种考验，首先人不扶住车身借一把力，随时可能被刮倒，更不要说换车胎，幸好张师傅身强力壮，又有经验，经过一阵折腾，总算大功告成。
等我们上车时，谁也数不清身上到底被几十、几百粒小石子击中过，但我们都很快慰。司机欣慰的是这爆车胎有惊无险，实乃不幸之中大幸，要是在盘山公路上发生爆胎，那后果不堪设想。我欣慰的是我在十二级大风中没有被刮跑，还协助师傅成功换胎，难得，难得。
一曲《大坂城的姑娘》把大坂城唱得名传遐迩，以致不少外地游客到了新疆都想看一看瞧一瞧美丽的大坂城姑娘。我们也不能免俗，但我们无缘见到传唱中的那些姑娘，唯一庆幸的是大坂城补偿性地惠赐了我们一场十二级台风，使我多了一种可遇而不可求的生活体验——所谓与风搏斗，其乐无穷。
神奇的坎儿井
坎儿井是有相当知名度的，我未到新疆之前，早就听说过，但仅仅是听说而已。
第一次见到坎儿井是在去吐鲁番的途中，开始，映入眼帘的是大片大片的乱石滩，偶尔有一丛丛的骆驼刺挣扎出些许生命的绿意。突然，在荒无人烟的野地出现了一个接一个的环形土堆，隔数十米一个，排列有致，在旷野中自成一景。此为何物？我苦苦猜测不得其解。
谁料，这就是久闻其名，未见其实的坎儿井，我兴趣顿生。再仔细观察，果然呈井状，像一只只眼睛，镶嵌在这不毛之地，见征着这里的沧桑兴衰，也像一串串珍珠似的，点缀着戈壁大地。真正了解坎儿井是参观了吐鲁番市亚尔乡的坎儿井乐园后。那天，我们饶有兴味地到井下实地看了看，那感觉仿佛是来到地道战现场，一个庞大的地下世界，长的要十几公里呢。
中国有句老话谓“眼见为实”，亲历亲见坎儿井后，我才知道此井非那井，坎儿井与我们江南水乡的水井是有这别的。地理知识告诉我们：从天山的博格达峰山脚到吐鲁番盆地中心的艾丁湖，直线距离大约50至70公里，但落差竟达1050米。坎儿井正是利用了吐鲁番盆地特殊的地质，地貌与水文条件，因地制宜顺冲积扇的地面坡降开凿的一种井。即在地下挖暗渠，让上游之地下潜流通向明渠，再汇到蓄水池中。而旷野里的那一个个井眼乃是竖井，竖井是凿井的出入通道，起定向、出土和通风等等作用。
读者也许有所了解，吐鲁番极端高温要近五十度，多年平均降雨量只16.6毫米，而蒸发量远远超过降雨量不知多少倍。如果像江南一样用明渠引水灌溉，在烈日暴晒下的快速蒸发是可想而知的，用暗渠输水不失为一种智慧的选择。
新疆的坎儿井是主要分布在吐鲁番盆地与哈密盆地，光吐鲁番就有一千多条坎儿井，暗渠总长度约5000公里，成了当地农业、牧业赖以生存、发展、难以替代的水利工程，形成一种特殊景观。
据现有资料看，坎儿井的出现与古代中原的井渠有着密不可分的渊源，大部分学者认为新疆的坎儿井源于汉代陕西洛河龙首渠的井渠。在塔里木盆地的沙雅县至今还有当地人称之为“汉人渠”的遗迹。这也证明了维吾尔族、回族与汉民族的文化交流、渗透源远流长。
《庄子·秋水篇》有：“子独不闻夫坎井之蛙乎？”《荀子·正论》云：“坎井之蛙，不可与语东海之乐。”可见坎井之名在先秦典籍中早已有之。如果查辞典，可知“坎”，乃坑穴之义；坎在《周易》八卦为代表水。“坎井，释为水井是有根有据的。这无不说明新疆坎儿井与汉文化有着千丝万缕，难分难解的关系。多数史学家认为：坎儿井在新疆的出现应归功于西汉丝绸之路的开通，与始于汉代的“屯垦”、“戍边”有关。
去过坎儿井乐园后，对坎儿井的历史现状，以及它的变迁，它的功效有了大概的了解，回头再看戈壁滩上的坎儿井，感情上就不一样了，使我想起了唐代诗人李群玉描写井渠的古诗《引水行》：“一条寒玉走秋家，引出深罗洞口烟，十里暗流声不断，行人头上过潺湲。”也许借此来形容坎儿井过于浪漫化与诗意化了，但此时此刻，我的心理感受与此诗的意境是吻合的。
随着现代水利工程设施的兴起，坎儿井在历史的发展中其作用可能会减少，乃至最终成为历史遣迹也未可知。但坎儿井在开发、建设新疆这块宝土所发挥的历史功绩是谁也不能抹去的。这种巧夺天工形成的自流灌溉系统，确确实实是干旱地区劳动人民开发利用水资源的一大创举。它是培育绿洲文化的不竭源泉，也是中华井渠文化的一个重要组成部分，是可以与万里长城、京杭大运河相媲美的我国古代三大工程之一。
鲜为人知的怪山沟
以前我从报刊上见到某某地方发现某某古迹，某某山区发现某某风景点之类的报道，总很不以为然。古迹也好，风景点也罢，都是客观存在的，也许几百年了，也许几千年了，甚至亿万年了，知道其存在的人必不是一个两个，只是樵夫渔民这样的小百姓见怪不怪，见奇不奇，不去四处宣扬而已。一到文人眼里，记者笔下，仿佛哥伦布发现新大陆，功莫大焉，每每冠以“发现”字样，弄得“发现”贬值。
