不仅有草的赤峰草原
到草原看什么？这听起来实在是个很傻很天真的问题，即便从未去过草原的也会想也不想地脱口回答：到草原当然是看草，看草的原野，看“风吹草低现牛羊”。我第一次去草原前也是这么想的，但我去了两次草原后，才认识到，如今的草原，大部分草地已退化为戈壁草原，不要说齐人高的草了，能有盖得住泥土的草，那就会让牧民从睡梦里笑出声来了。据我对内蒙古草原的了解，如今除了靠近大兴安岭那边的呼伦贝尔草原尚能见到“风吹草低现牛羊”的景象，其他地区，不少是遥看绿色近却无。说白了，远望之，还有点草原的绿色，草原的味道，及至走到草原上，竟没有几丛草，让人失望，更让人心疼。
我曾应邀到包头讲课，应邀到阿尔山参加旅游节，这次是带作家到赤峰采风，是第三回到草原，原本就没有多少新鲜感，也没有太高的期望值。但没有想到，赤峰草原既有边陲的苍茫，也有江南的温润，既有草原之美，也有山水之美，还有人文之美，自然景观与历史底蕴互为依托，相辅相成，更有若许欧洲风景杂糅其中，别样景色让我颇为意外，意料外的收获使我对草原有了新的认识。
三上草原，基本上把内蒙古草原都走遍了，三种不同形态的草原我算都看到了。如果用最直观的印象来概括、形容赤峰草原的特色，那就是带有欧洲风味的草原，称之为欧式草原，或欧陆风味草原，未尝不可。说来也巧，去草原前不久，我刚去欧洲参加一个国际文学活动回来，在欧洲时，我对欧洲的自然风景，印象最深的就是那山那坡那树那草，对比之我曾经见到过的内蒙古草原，我感性地认知了草原不一定是莽莽苍苍，一望无际，也可以是坡连坡，峰接峰，高低起伏，参差不齐。记得当时我还想，同样是草原，咋就如此的不一样呢？为什么我国就没有欧洲这样风光旖旎的草原景色呢？
到了赤峰草原，我才知道过去的我是多么孤陋寡闻，竟用一种模式去考量草原。草原的多样性，不但给了我自然景观欣赏时的愉悦，更带给了我某种哲学层面上的启迪，以及社会学方面的思考。
写到这儿，我突然冒出一句“一方水土养一方人”的老古话来，像莽莽千里的大草原，适合驰骋，催生彪悍，理应刮大漠雄风，翔草原雄鹰。而赤峰，乌兰布统草原，因它的奇特性，养育了草原文化，成了北方文明的摇篮，中华第一龙诞生在这儿，契丹辽王朝建都于此，也就不奇怪了。
赤峰回来，有编辑约稿，说写写草原的草吧，让没去过草原的也感受一下草原之夏。我说：我想写草原石林。这听起来似有抬杠的味道，其实只有到了赤峰，才会明白赤峰最有看头，最有写头的是石林，因为赤峰不仅仅有草。如果换一种角度思考：草原有草有什么稀奇，就像山区有巨石有古树什么大惊小怪的，反过来讲，草原有石林就难得，就物以稀为贵了，且这儿的石林还极有特色，叫你过目难忘。
赤峰的石林在克什克腾旗的阿斯哈图草原，已被挂牌为世界地质公园，联合国教科文组织来挂牌的，不是那种牛哄哄的自吹自擂。阿斯哈图乃蒙古语，翻译成汉语就是“险峻的山峰”，草原上有险峻的山峰，你想想，这多有意思，我来了劲，一路小跑，先睹为快。
说险峻，真比起十万大山中的这山那峰，实在是小巫见大巫，不过常言道“山不在高，有仙则名”，换言之，“峰不在险，有景则美”，这所谓景，就是自成一景，好就好在，这儿的每一峰几乎都别有韵味，都入诗入画，前后左右，都可拍照留影，都美不胜收。
就我这点石头知识，我认得出这属于花岗石，以前我们形容某个阶级敌人冥顽不化，就说他花岗石脑袋，可见花岗石是一种质地极为坚硬的石料。这儿的峰最显著的特点是一层一层的，像巨大的千层饼似的，这样的千层饼除了上天没有谁能做得出。如果了解一点地质知识的话，可以知道这被科学家定性为第四纪冰川遗迹。
这儿的石林或独立一柱，或数峰并立，或连成一片，或逶迤远去，或独占土坡，或隐身峡谷，或袒露草地，或掩于树丛，或峰儿尖尖桀骜不驯，或圆润可人弥陀一般，或方方正正规规矩矩，或底小峰大险象百出。一峰一林，各有面目，如果换个角度，又是另一面目，面对千姿百态的石林，使你对大自然的神工鬼斧，不能不由衷地佩服，佩服得五体投地。面对着奇奇怪怪，各各不一的石林，让我想得很多很多，没有生命的石头尚且如此个性，组成了万花筒般的自然界，活的生命、活的社会岂不更是如此。个性永远比共性更有味道，更让人欣赏，自然界永远是我们的老师。
穿越呼伦贝尔草原
七八年前，我曾应邀去过一次内蒙古，到了达茂草原、鄂尔多斯草原等，但遗憾地是我见到的竟都是戈壁草原，没见到想像中的“风吹草低现牛羊”的经典情景。
后来，熟知内蒙古的朋友告诉我：这几年由于过量放牧，草场退化严重，只有到接近东北的呼伦贝尔草原那一带才能见到风吹草低现牛羊的大草原风光。于是，去呼伦贝尔草原就成了我的一个愿望，一个心结。
这次应邀去阿尔山。行前一查资料，阿尔山地处科尔沁草原、锡林郭勒草原、蒙古草原与呼伦贝尔草原的交汇处，我激动了起来，因为不仅仅天苍苍，野茫茫的呼伦贝尔草原将近在身边，而且还能嗅到科尔沁草原吹来的风呢。要知道“蓝蓝的天上白云飘，白云底下马儿跑，挥动鞭儿响四方，百鸟齐飞翔”，就是出自科尔沁草原的写照。这也是首我唯一会唱的蒙古民歌。
阿尔山圣水节结束后，我们可以从乌兰浩特回北京，顺道可以看一下成吉思汗的庙，但我力主从海拉尔回北京，这样，时间虽长了点，却能穿越整个呼伦贝尔草原，我不想再错过。
司机说，从阿尔山到海拉尔至少五个小时，但想到能欣赏到呼伦贝尔草原全景全貌，坐五个小时车算什么，值！
我们常用一望无际来形容大草原，呼伦贝尔草原是名符其实的一望无际。我们从阿尔山出发，经杜拉尔到罕达盖，到巴彦希日德，并经过二次大战时，由前苏联红军朱可夫元帅指挥的诺门罕战争遗址，再到达达尔汗，最后到海拉尔。沿路眺望前方，或一马平川，或坡高坡低，更有特色的是这儿大概雨量充沛，故水塘、湿地随处可见。有时浅浅一湾水，有时浩浩一片塘。有水就有生命，喜鹊成群，乌鸦成队，还有云雀、百灵鸟，一派生机。偶尔，近处是羊群，远处是牛群，点缀在草地上，点缀在山坡上，悠然自得，怡静平和。
时维九月，草原已进入深秋，呼伦贝尔草原的牧草已过了它的青春期，枯黄已替代了碧绿，但野花夹杂其中，依然烂熳一片。
车至呼伦贝尔草原深处时，突然发现成捆成捆的干草散放在草地上，那是用割草机割下后打捆的，一捆有一人高。不知是还要晒一下，还是没来得及运走，那一捆又一捆的干草星星点点散放着，远望，星星点点一直延伸到草原尽处，那场面之壮观让我激动。
偶尔，还能看到运干草的勒勒车，那草堆得又满又高，倘若在城市里，肯定属超载，但在草原上，倒也不失为一景。可惜司机为赶路，没让车停下来，要不拍几张照片，一定味道特别。
当我们终于望见草原上出现一幢幢建筑时，我们知道海拉尔到了，海拉尔如今是呼伦贝尔市的首府。而呼伦贝尔之名则是因了呼伦湖与贝尔湖才得名的。
因同行的都急着要赶回单位，我们没时间畅游细品呼伦贝尔草原了，但我毕竟穿越了呼伦贝尔草原，呼伦贝尔草原已定格在我心中。
哈拉哈河漂流遇险
内蒙古阿尔山地区的哈拉哈河是中蒙的界河。
大约在十年前，这里还人迹罕至，完全是原生态的地形地貌、植被植貌。近年，阿尔山正在合力打造边境旅游疗养城，渐渐有了点人气，原本日夜流淌无人识无人赏的哈拉哈河终于破天荒地出现了漂流。
哈拉哈河的漂流与武夷山的竹筏漂流完全是两个概念。武夷山的竹筏上可乘坐七八人乃至十几人，有熟识水性水路的船工撑筏引航，较少有危险性，然而，刺激性同样也少了。
哈拉哈河的漂流是用橡皮船，每船只能坐两个人，一人一桨，橡皮船五颜六色，煞是好看，只是实在太小了点，一到河面上，随流而漂动后，会有一种船与人都很渺小的感觉，顿觉天地的阔大，顿觉自然的神奇神秘神力。
哈拉哈河九曲十八弯，窄处窄，宽处宽，浅处浅，深处深。某些河段，水流湍急，水旋着流着，浪花飞着溅着，声动两岸。
两岸，密密匝匝的原生树木，有白桦，有黑桦，有兴安落叶松，有柳树，更有许多叫不上名的树种。或高高的，成片乔木，或一簇一簇丛生的灌木，错落有致，色彩斑斓。青的青，绿的绿，间或红艳艳一抹，甚至金灿灿一片，用当地诗人一句很值得回味的话形容之：上苍正以帝王般的金黄色统治着阿尔山的秋天。
哈拉哈河两岸的秋景是灿烂的，哈拉哈河两岸的景色又是宁静的。宁静得让人俗虑全消，宁静得让人童心顿生，此时的我，自觉心静心纯，我索性头一仰，躺倒了面对蓝天，哪想到别一番景致，天，湛蓝湛蓝，云，雪白雪白，还有苍鹰在空中盘旋，令人赏心悦目。就这么躺着，就这么漂着，这种感受美妙极了。
真所谓乐极生悲，危险在靠近、靠近，可我没有丝毫的察觉。
不知是水流的关系，还是单桨的关系，橡皮船漂呀漂到了河边，不巧，前方有一棵在岁月的风雨中倾倒的老柳树，树身横向河面，柳枝垂向水面，坐在船头的是《人民文学》的赵智，他一看避无可避，在柳枝扫向脸面的一霎那，本能地用双手抓住了柳枝。哪想到水流太急，作用与反作用力使橡皮船霎间失去平衡，倾斜而进水。正躺着悠哉游哉的我因橡皮船的突然失衡而条件反射般坐起来，可惜为时已晚，大半个橡皮船已进水了，坐在船头的赵智匆忙中跳上了岸，但还是湿了双脚。我可惨了，倾覆落水迫在眼前，危险着呢，幸好我儿时学过武功，反应还算灵敏，在翻身坐起的一瞬间，我桨一扔，双手一抓，抓住了一把柳条，借劲柳条，我从进水的橡皮船上一跃而起，扑向河岸，上半身虽扑在了河岸上，下半身全泡在了水里。那一段水面由宽而窄，流速一下急促，水面陡深，至少超过一人深，水冰凉冰凉，如果扑不到岸上，那就不仅仅是落汤鸡了，可能会随流而下，难保没有生命危险。万幸的是我爬上了岸，逃过一劫。
阿尔山的九月，已穿羊毛衫与棉毛裤了，一浸水，死重死重，就像穿了件盔甲。
漂在我们前面与边上的橡皮船，目睹了我俩的遇险，惊呼了起来，可想援手也没门，根本无法靠过来。断后的当地船工见我俩爬上了岸，大声招呼我俩朝前走。
橡皮船顺流而下，桨也逐浪而去。
哈拉哈河的岸边也许很久很久没有人迹了，这儿的树这儿的草也许孤寂了几十年，也许孤寂了几百年，甚至孤寂了几千年，对我与赵智这两位不速之客的出现，表现出了十二分的欢迎态度，当我一踏上岸，我就意外地发现有两个老树桩，树桩下长着大大小小一圈木灵芝，树墩上长满了一大丛小黄蘑，有洗脚盆那么大一丛。
嗨，遇险得宝。对阿尔山的恩赐，我也就当仁不让了，我用劲把木灵芝从树根上掰下，大的有七个，可惜没袋子装，那些小的灵芝以及那些被当地人认为最好吃的小黄蘑就让它们继续得天地之灵气吧。
因受不了浸水衣服的寒气袭人，我俩只好拼命沿河跑呀跑，就算有特大的灵芝也没心思去发现去采摘了。
走了几里路后，船工把无人驾驶的橡皮船逮住了，在一个鹅卵石浅滩上，我们把橡皮船中的水倒掉，得以重新上船，继续漂流，只是浑身湿透，那种闲情逸致没有了，看来，心情在旅游中作用不小呢。
回想起来，那天最幸运的是上船时，把手机、数码相机都留在了车上，这得感谢那位当地驾驶员的提醒。
漂流落水，有惊无险，一是收获了野生灵芝，二是收获了这篇短文，留下了一个终生难忘的回忆，值！
石塘林的地衣
杜鹃湖是阿尔山地区的火山熔岩堰塞湖，景色冷峻秀美，值得一游一看。但我更感兴趣的是湖周围的火山礁石。这些礁石都是亿万年前火山喷发时留下的，不少礁石高低错落，还保持着当时流动的形状，因成片成片，被称之为石塘林。
我是个游兴十足的人。到了石塘林，大部分游人站在外围，或稍往里走几步，看一看，拍张照就算到此一游了。我则手脚并用，攀爬了进去。
那石塘林的火石熔岩几乎没一处平的，且灌木丛生，要想深入，得像猿猴般才行。我可不管这些，只要景色诱人就行。
这石塘林虽辟为旅游景点了，但游客量目前还有限，一般游客进个十米二十米就不会再贸然进入了，我则在当地文体广电局孙局长带领下，探宝似地爬过一个小山包又一个小山包，那双皮鞋是遭了大罪，但景色确确实实越往里越另一番景致，当得“渐入佳境”四字。
往里爬，最显眼的或者说给我留下最深刻印象的不是凤尾柏，不是落叶松，不是金星梅，不是杜鹃花，不是一丛丛红叶，不是一树树紫果，而是满地满坡的地衣。
地衣大概算是地球上最低等的蕨类植物，在我家乡太仓一带也有，通常生在潮湿、阴暗之处，薄薄一层覆盖着地面、井壁、墙角、青青的、细细的，极不起眼，成为其他植物的陪衬与点辍。
但在石塘林的地衣分明是这儿的主角之一。说出来也许你不信，这儿的地衣矮的有几公分高，长得茂盛的有半尺之厚，踩在上面，松松的，软软的，就似踩在高级羊毛绒地毯上。更奇特的是这儿的地衣是有色彩的，或白色的，或灰白的，或绿色的，或青色的，或蓝色的，或杂色的，一块块，一溜溜，自成色块，自成图案，让人不忍心踩，不忍心踏，我情不自禁举起数码相机拍了好几张地衣，我突然想到如果哪位摄影爱好者，来此专拍地衣，出一本地衣摄影集，或回去举办一个地衣摄影展，说不定让人睁大眼睛都不敢相信呢。
我也算几乎跑遍了中国各省市的人，但如此批量如此漂亮的地衣我还是第一次看到，这儿简直可办个地衣博物馆。
石塘林的地衣长势如此之好，品种如此之多，一是得力于当地得天独厚的地理条件、气候条件；二是那儿稀有人迹，也许几十年没人进去过，也许几百年没人踩踏过，也许几千年、上万年，乃至数十万年，除了石兔、松鼠与鸟儿光临过，这些地衣一年静静地、默默地自生自长自灭着，它们适应了这儿的一切，与这些火山这些火山熔岩融为一体了。
因时间关系，我们不能再向纵深挺进了，出来时，孙局长捧了一把浅灰色的地衣。我开玩笑问：能吃还是能入药。没想到这地衣还真是一味中药呢。孙局长告知：用此泡脚治脚气，几次即痊愈，灵得很。
后来我在一景点饭店吃饭时，果然看到门口有卖地衣的，五元钱一把。而那石塘林不要说一把，就是采一吨一百吨也能采到。但我只祈求还是少采些，保持那地方的原生态太重要，太有价值了。
在阿尔山买灵芝
