克罗拉多岛更像一个风景秀丽的休闲山庄。岛不大，一头为美国最大的海军基地，另一头是风景名胜旅游区。这里的建筑富有特色，清一色的坡顶红楼，连绵起伏的集群部落，风格各异的阳台窗栏，配上花红树绿的景观，你很可能会以为这里就是世外桃源。导游颇为得意地介绍说，这些都是古建筑了，其历史都在百年左右。我不禁哑然失笑，想老美这方面委实可怜得很，百年左右要在中国，不是弹指一挥间么？他还拿了鸡毛当令箭，自以为了不起。
不过当他带我参观克罗拉多酒店时，我却瞪大了双眼，不由得肃然起敬。这座酒店建于1888年，至今作为五星级酒店，在美国都屈指可数。但见其规模宏大，绵延数公里，连排别墅叠嶂相交，尽显风姿；主楼塔顶金碧辉煌，门户窗棂古色古香，展露出典型的西班牙格调。更令人惊叹的是，在这座看似普通的酒店里，曾经留下了举世瞩目的故事。爱迪生就是在这里点亮了世界第一支电灯泡，他当年写下的劝世名句，至今刻印在大楼的墙壁上：“请吹灭油灯，点亮电灯吧，电灯决不会对人体有害。”现如今当你坐在电灯下看书写作，或是使用着带“电”的生活必需品时，能不会为当年的爱迪生耿介吗？在这座酒店里，还曾留下了一个感动世界的风流故事。当年英国王储爱德华公爵在微服游玩途中，巧遇年轻貌美的寡妇辛普生夫人，二人一见钟情，倾心相爱。在巨大的社会压力之下，公爵毅然放弃了王位的继承权，与辛普生夫人成婚，上演了一出感人至深的“不爱江山爱美人”的正剧。当年，两位至诚恋人就是在这个酒店度过了浪漫无比的蜜月。据说至今在酒店的回廊里，在店外的沙滩上，还不时会出现几名颇有姿色的女郎，她们正在以“守株待兔”的精神，等待着哪位多情的皇宫贵族的出现，幻想着一夜之间登上皇室眷属的宝座呢。说不定这幻想还会有个把人能实现，因为来这家酒店下榻的，光美国总统就有10位！也许哪一天真的又有一只兔子撞上哪棵酥软的树干呢。不过倾倒无数痴男的著名影星玛丽莲·梦露，真的在这里拍摄过影片，引为酒店主人的骄傲与自豪。至为可贵的是，所有这一切，他们都是那么精心呵护，视为珍宝，代代承传。酒店虽已年久，但由于维修得当，至今依然不失古典风采，越发显出独有韵味，乃至成为一处风景名胜引人参观。
我从克罗拉多酒店出来，信步踱到海边，遥望着了无际涯的大洋，聆听着涛声的叹息，胸中顿时涌起无限的感慨。美国人把自己短暂的历史当成荣耀的现象不再使我发笑，我已然笑不出来了。这百年的大建筑，只要有一代接一代人的精心保护和传承，再过若干年，不真的就成了几百年、上千年的悠久历史了吗？人类文明的进化，哪一处不是经年累月、一点一滴积攒而成呢？我感叹的还不止于此，我遥望着大洋深处，其实那一边就是我的家园。我的脑海中又泛起了对那片拥有五千年辉煌历史的文明古国的思念。曾几何时，在无数个城市、乡村，随着一双双大手一挥，便是推土机的轰鸣，便是文物古迹的消失，代之而起的是什么呢？是建了又拆、拆了再建的钢筋、水泥结构。因为贫穷与愚昧，有多少地方在忙着摧毁文明、构建废品啊！我曾听我一位好友痛心疾首地诉说过，他的家乡县城曾经是个无与伦比的景致。一条小河腰带似的绕城而过，北面是有着非常好听的名字的高山—凤凰山，山下的小城里，错落有致地盖着四十多座祠堂，三百多口造型各异的水井。祠堂与水井之间，是数百条小巷弯弯曲曲穿行其间。一色的青石板路面，一色的青砖灰瓦挑檐画栋，间或有高大的樟树庇荫透凉，把民居和小街串连在一起，形成了独特的南方古镇风貌。然而时至今天，所有这些都荡然无存了。站在河对面的山头望去，那腰带水围住的，成了齐刷刷的五六层的格子楼房，不仅谈不上风景，就是挤得密不透风的无序结构都叫人头疼。
朋友扼腕，我亦感慨。在辽阔的祖国土地上，这样的例子究竟有多少，谁能数得清呢？
这就是不同的发展。一个是致力于保护前人的遗产，积淀着民族的文化；一个是致力于捣毁无价的古迹，堆砌着地方的糟粕。何优何劣，何去何存，是不是也应列为科学发展观的重要范畴呢？
我凝望着脚下奔涌的潮水，那潮水愈来愈猛，渐呈汹涌之势，渐现壮观潮头，是涨潮时分了。我忽然觉得，这潮水来自太平洋西岸，带来了彼处的信息，潮起潮落，此消彼长，过不久，一定又会在这里退潮之时，捎去此处的信息，送给远方的人们，那时，会有人在那边感受到吗？
有潮起必有潮落，有联想必有进步。这是海洋的嘱咐，这是地球的期待。
2007年10月4日夜作于美国波士顿
感叹柏林
—德奥行手记之四
整个德国行程中的随行翻译兼导游是张姓女士。
张女士是江西上饶人，毕业于柏林艺术大学，毕业后就在柏林工作，迄今已有15年。按照德国的政策，居住在德国满8年并按规定缴税的，就可取得永久居住权。但张女士说她至今还没有办理加入德国籍的手续，因为她不想放弃中国国籍。她说落叶归根，这是不可抗拒的规律，年轻时在外闯荡还可以，将来老了以后，还是要回到自己的国家去的。我听了感慨得很，想故乡情结人皆有之，纵使物质条件再丰富，也是留不住游子心的。
张女士的导游很到位，她会从我们的实际出发，选择一些文化含量高、具有研究价值的景点带我们参观，讲解也不停留在浅层次，而是力求提出一些问题和我们探讨。这使我受益良多，也使我从那些景点中，感悟到了一些西方社会历史发展的轨迹。
国会大厦的变迁
众所周知，希特勒导演的“国会纵火案”，是导致德国进入纳粹统治、一味排除异己的导火索，从而引发了第二次世界大战。斗转星移，沧桑飞度，几十年过去了，现在的国会大厦形状依旧，德国的议会也照样在这里召开。所不同的是大厦上面的圆形穹顶，变成了全玻璃结构，一直延续到大厦上部的走廊。据说这一方面是为了保护古迹，另一方面也是表示议会的透明度。德国议会召开会议，经申请，公民均可旁听，旁听的座位就在玻璃层内。非旁听的人还可到达穹顶的玻璃层外，俯视议会大厅，寓意“人民永远高于一切”。果然，我们买张票，就和游人一起，登上那个圆圆的玻璃球内，俯瞰着会议厅里开会的人们，指手画脚也罢，评头品足亦可，因为隔音，开会的人们不会受到干扰，只是一道奇特的风景。
苏联红军纪念公园
两德分治时，公园所在地划归西德，但因斯大林指挥红军攻占柏林后，急急忙忙在这里建造了一座纪念园，园内竖起了苏军战斗英雄的塑像，于是便出现了一个不伦不类的奇观：在西德国内，单列一个属于东德的公园，门口有苏军士兵站岗，成了一个“国中之国”。如今两德统一了，一页特殊的历史翻过去了，但历史的遗痕却不易抹去。现在在公园门口还停放着两辆苏军攻打柏林时的坦克，那尊巨大的苏联红军雕塑下面，还摆放了许多花圈、花篮，可见人们并没有忘却历史。
我们访德期间，恰逢纪念二次世界大战60周年，德国到处都有纪念活动，一幅幅巨大的照片上，是当年战争留下的惨不忍睹的画面，它唤起的是人们热爱和平、拒绝战争的正义之声。
柏林残墙
随着两德的统一，柏林墙当然也轰然推倒了，因为在德国尤其是当年东德人的心中，这是一堵触目惊心的墙，一堵血泪斑斑的墙！但是不知何故，柏林墙却还保留了一小段。是警示？是鞭策？
我来到这段残墙面前，心里涌起了阵阵波澜。一道冰冷的高墙，人为地把一个国家分割成了两块，这一分就是45年！45年间，在这道墙的两边，演绎了多少惊心动魄的悲剧啊。
柏林墙的分隔，其实并不就是一堵墙那么简单，在墙的东面还有一条河道，河道不算宽，河床里也没有水，属于开阔地带。当年分治之后，西德富裕东德贫穷（真是无奈得很，二战之后被分隔的国家，物质上总是东不如西，北不如南，比如东德不如西德，北朝鲜不如南朝鲜），东德人要想逃到西德去，就必须跑过那条河床，翻过那道高墙。过河床会被机关枪打死，高墙则有两个人头高，且墙上还装了电网，真是插翅难逃。于是有些人就想起了办法，简直是奇招迭出，敢冒风险。比如有的人制造了一种飞艇，想迅速飞跃过去，但飞艇高度不够，一家伙挂在墙头的铁丝网上，架飞艇的人便赤裸裸地被机枪扫死。有的悄悄地挖地道，在一条165公里长的柏林墙下，共发现地道近百条，时间长的挖了一年多。可多数是被发现后半途而废的。还有一人偷渡诀窍绝妙，把运输货物的汽车驾驶座掏空，让一个人坐上去，再蒙上座套，司机就坐在人的身上，过卡时检查的士兵发现不了，便幸运地逃出了关。总之，在这道高墙面前，就有那么多顽强不屈的人，冒着生命危险，逃离贫穷专制，追求自由幸福。二十多年间，有几万东德人逃到了西德，也有数百人被打死在墙下！如今保留的这道残墙上，乱七八糟地画满了图画，几近涂鸦，但也不乏佳作，比如漫画勃列日涅夫与当时东德总书记接吻的“兄弟之吻”，就意味深长；油画“万人撞墙逃往西德”的蓬勃气势，也是令人叹为观止。
柏林是个多灾多难的城市，德国也是个多灾多难的国家。中国古语云：得一人可安天下。我看得一人也可乱天下。德国不就是出了一个希特勒而乱了天下么？因为这个魔头，多少国家被拖入了绝境，多少无辜的人们横遭残害。而德国本身又得到了什么？什么也没有得到，得到的只有同样的深重灾难，那些当权者自然是罪有应得，而最吃苦吃亏的还是老百姓，“兴，百姓苦；亡，百姓苦”啊！
2005年6月作于南昌三纬书屋
美妙的圣·吉尔根
—德奥行手记之五
有人说，全世界最适宜旅游的地方是奥地利，因为这个国家的每个地方几乎都有其独特的景色。
在美丽的沃尔夫冈湖畔，有一个很小很小的小镇—圣·吉尔根。下午，当我们抵达的时候，刚好雨过天晴，小镇就像一个刚沐浴过的美女，此刻正在入睡，是那样的安静，又是那样的美丽和纯洁，使人不忍心打搅。
我们下榻的酒店叫Billroth，依山傍水，相当别致。每个房间都是湖景房，阳台上摆满了鲜花、盆景。坐在阳台上，映入眼帘的是无与伦比的景致：远处，阿尔卑斯山历历在目，黛色的山峦之上，托着雪白的山峰；脚下，是一泓清冽的湖水，微风泛起层层波纹，不停地亲吻着绿色的湖岸；几杆白帆悠然驶过，倒映得湖面异常清净；向两旁望去，小山城依水而居，静谧安然；一座座造型别致、风格各异的小屋，被树木花草簇拥着烘托着，优雅地与湖水眉目传情；那些不知名的鸟儿，便在周围跳来舞去，唱着美妙动听的歌儿，为它们伴奏。
那一刻，我真的不想动了。我们这些被闹哄哄的都市吵得头昏脑涨的人，一到这里，真有隐入仙境之感。
如果说美丽的风光是圣·吉尔根的外表的话，那么她的内涵就更是令人折服了。
到达圣·吉尔根的第二天，我们造访了该镇镇长史蒂芬，这是一个胖乎乎的中年汉子，棕色的卷发随意地覆盖在圆圆的头上。同样是圆圆的脸上，有着两只眯缝着的小眼睛，在夸张地咧开着的大嘴的衬托下，显得尤为亲切可爱。他穿了一套整洁的藏青色西装，雪白的衬衣领上，打了一条玫瑰红的丝绸领结，很奇特又略显滑稽的是，领结带很长，就像一朵绽开的鲜花，在他的胸前飘动。看到我们少见多怪的样子，他特意解释说，这是他为表示对中国客人的热情，早上叫夫人花了半个多小时打的，感动得我们连忙鼓掌致谢。
史蒂芬镇长带着我们先参观了一圈镇政府办公楼。办公楼并不大，有点像一座大些的别墅，里面的装饰却很有特色，不见政治性工作性的标语或专栏之类的东西，倒是陈列着不少文化艺术品，各种风格的欧洲油画与野牛野羊野鹿头角骨参差悬挂，点缀在办公室、会议室、楼梯转角等处，使这栋小楼充满了欧洲中世纪风味。这种装饰倒是很令人玩味，不是说政府部门就应该是一脸严肃的啊。张扬文化、营造文化，不断提高文化品位，以促进人们增强文化素养，不更是政府部门应予重视和做好的吗？
进入会议室后，史蒂芬镇长才开始致辞。他首先向我们介绍了该镇的历史。说到这些，他显得有些激动，有些骄傲。他在列举了镇子里曾经出过的一连串政治家、哲学家、艺术家、医生之后，还郑重宣告，这里是莫扎特母亲的故乡，莫扎特的姐姐也下嫁到这里。是的，和欧洲其他地方一样，圣·吉尔根也是十分注重自己的文化积累的，特别是对文化名人，总是顶礼膜拜。联想到镇子的路边上、宾馆大厅里走廊上，无不看到本镇名人的画像和文字介绍，使人在欣赏秀美风景的同时，更增添了对其深厚历史文化底蕴的敬慕。
因为我们是组织部门的访问团，所以史蒂芬重点向我们介绍了镇政府的行政情况。
奥地利的行政结构较为简单，是三级政府，即联邦、州和市镇。在州一级还有一个派出机构，叫“大区”，不过这个大区没有行政管理职能，只有服务功能，诸如治安、司法等就由他们负责。所以，在奥地利，市镇就是基层政府了。圣·吉尔根镇共有3700多名常住居民，镇政府由直选产生（三级政府均是直选产生的）。每5年选举一次，选出22人组成镇议会，再从议会里选出正、副镇长各一名，组成镇政府。政府里就设一个办公厅，下设三个处，一个管城建，一个管民事登记，一个管财税，工作人员仅10余人。除正副镇长外，无一个公务员，所有工作人员全是雇佣职员，其精干程度令人惊讶。政府的财政开支在法定的旅游管理费和税收返还中解决。政府的主要任务不是GDP，不是财政，更不是招商引资，而是水的治理。因为这里是个湖边城市，又是个旅游城市，所以如何治理好水，严防水污染，就是镇政府的一项重要工作。从70年代起，各届政府都致力于排污系统的建设，费了九牛二虎之力，历时近40年，才建成了科学完备的现代化排污体系，换来了现在的一湖清水。
