说到红烧肉，大家都不会忘记毛泽东爱吃的红烧肉，并且还单独有个名字叫毛氏红烧肉，也因为毛泽东爱吃红烧肉，所以红烧肉在全国上下都知道，还有很多人想到湖南红烧肉。
我为了吃到正宗的红烧肉，开始是在长沙的毛家饭店品尝几次，觉得菜品非常华丽，有种富贵之气，我总认为这不是当年毛泽东吃的红烧肉。前不久陪央视九套到韶山采访汤瑞仁一九八七年创办的毛家饭店，红烧肉做得土气十足，没有包装和出品打磨，我觉得很接近想象中的红烧肉，吃着肥而不腻的红烧肉，心里特别美滋美滋的。我们几个人吃完一份，毛总又要服务员上一份，说随着物价上涨，红烧肉加料不加价，吃完一盘可再上一盘，吃到顾客吃好为止。
现在，湖南已经很少有人吃红烧肉了，特别是年轻家庭很少做红烧肉，这些也许要从历史来谈它，因为毛泽东吃红烧肉是几十年前的事，那时候吃红烧肉是最大的享受。就是20世纪90年代中期的湖南农村，红烧肉还是比较受欢迎的，但是，时代的发展真的太快，红烧肉在农村也退出了历史舞台，只剩下坨子肉，都没人吃。因为生活水平一年比一年高，吃肥肉的年代已经一去不复返了。国人都提倡吃素菜、吃青菜，多做草食动物，减少脂肪的储藏；然而，国人的体型恰恰相反，脂肪急剧增加，库存也越来越大，肥胖人群剧增。
可是，还有很多人是怀旧主义者，特别是五六十岁的人，他们经历过苦日子，惦记着记忆里的一顿红烧肉，找遍长沙城，结果是空肚而归。其实，红烧肉的怀旧分子不少，这些大男人们，是吃肥肉长大的，虽然感觉精肉也有味；但是，却认为没有肥肉那么过瘾。也像我的几个朋友所说的，作为男人，唯有肥肉最过瘾。究其原因，他们都是受红烧肉的熏陶长大，怎能忘记小时候馋得口水直流的红烧肉呢？
我是吃红烧肉长大的湖南人，也生长在一个爱吃红烧肉的家庭。我父辈有六兄弟，个个是吃红烧肉的高手，最高记录是我二伯父，他一个人一餐吃过十斤肉，一顿吃完六七斤肉是常识。现在，他们还爱吃红烧肉，食量却大减。问其原因，主要是没有那样的场合和气氛了，加上年龄老矣，牙齿丢失，能够吃上斤足矣。每当跟伯父们谈起他当年吃红烧肉的往事，他总是感到很骄傲，满脸阳光。我却很羡慕他们，没有生在那个缺吃少肉的年代，也没有过过吃红烧肉的瘾。
湖南的红烧肉应该源于民间酒席上的坨子肉，在湖南民间，每逢酒席，每桌都要上一碗坨子肉，每台酒席只有三餐，一般由两个大餐和一个加餐组成，大餐是先天中午和第二天早晨，招待所以亲朋好友和邻里；加餐是先天晚上，只招待嫡亲。三餐过后，酒席完成，兄弟姊妹把剩菜收拾起来，剩得最多的是坨子肉，一般嫡亲不要，仍为主家留用，主家是吃不完这些坨子肉的，且坨子肉由黑猪肉做成、刚熟，油比较多，一口咬下去，汩汩的油直冒，流的嘴角都是。主家唯一的办法就是把坨子肉再炒一下，炒干肥肉的油，坨子肉的精肉变的半焦不焦，肥肉已经缩紧，肉皮带糯米性，吃起来不再肥腻。农村的酒席厨师吸收了这一方法，把做坨子肉的肉在炭火上温着，油就汩出肉外，成为汤汁。
母亲是做红烧肉的大厨，她做出来的红烧肉很对我的胃口。每年腊月，家里杀年猪，母亲就要好好的做一顿红烧肉，以解一年的肉荒。当猪开完边后，母亲就交代屠户砍一块半精半肥的肉，约三四斤，趁热把肉切成两三厘米厚的条块，再把条块切成方丁，成丁的肉就呈条状。母亲洗净炒锅，等锅烧热，把肉倒进锅里猛炒，油就汩汩的冒了出来，小部分淹没在油里。母亲吩咐我剥一把大蒜子，清水洗净，拌肉同炒，到蒜子表面呈金黄，再加干红辣椒。辣椒被油炸得唧唧叫，等颜色变褐。加盐和酱油，等肉的棱角有焦样，精肉呈紫褐色，就可以出锅上桌。
红烧肉上桌有一股浓浓的辣香味扑鼻而来，刺激着我的食欲。夹一块放在嘴里，吃起来脆香酥软；肉皮很有韧性，带着点糯软，用力咬就会断；肥肉酥软、脆松，表面有点硬度，咬破虽有油溢出，却不腻人；精肉紧密，带着酱香，咬时就成了一根根的肉丝，嚼时有粗纤维的感觉，却很有耐嚼的味；吃完有点辣，嘴上有点热的感觉，就是下雪天，鼻尖也会冒点汗汽。
每逢亲戚家干喜事，亲戚都喜欢找母亲去帮工，母亲回家，他们就回要母亲带几斤坨子肉回家，母亲炒掉一些油，稍微加点糖，就成了我们丰盛的红烧肉。
这几年，虽然吃过几次红烧肉，却不是母亲做的，味道大不相同，也就不想吃了。
前些日子，老婆突然想起了要吃红烧肉，我就好好的回忆起母亲做的红烧肉，学着样儿给老婆做了一顿，还蛮像的，老婆也吃得挺高兴。昨天我俩做菜单的时候，老婆提出要把红烧肉补进去。从此，红烧肉进入我的厨房。
