于是，清闲、舒适的茶楼，变成了商业谈判的地点，使得茶楼不再只是人们闲谈、打发时光的幽静场所。而过去广州的“妙奇香”茶楼有一副对联说：“为名忙，为利忙，忙里偷闲，饮杯茶去；劳心苦，劳力苦，苦中作乐，拿壶酒来。”这也正是很多人在茶楼饮茶的心理写照。
年轻人的新战场
十几年前的广东茶楼，基本等同于是老年人的乐园，随处可见几个老人围坐在一起吃早茶或者喝夜茶，消磨时光。偶尔能够见到几个年轻人，也大多都是孝顺子女陪伴家中的老人而来。
不过，如今的广东茶楼，可是实在不一般了，很多时髦的年轻人，也开始加入了这些“老茶骨”一族，一有时间就过来报到了。
不过相比他们的长辈们，这些时尚的年轻人，似乎更加注重物质享受，因此茶楼里也为这些懂得享受生活的年轻人准备了好吃的高级美点。
广东的茶点也是一绝，很多茶点光是听听名字都是一种享受。如薄皮鲜虾饺、虾肠粉、碧绿虾筒、凤果酥虾、琵琶虾扇，还有蟹黄烧卖、香酥蛋挞、海鲜糯米鸡等，对于这些美食，能挣能花的年轻人只有一个原则，那就是毫不犹豫地“拿来”。
至于虾球粥、鱼片粥、及第粥一类的粥品，或者叉烧包、蟹肉包、莲茸包一类的面点，那更是年轻人的家常饭了。不过年轻人往往来去匆匆，老人家身上那“一杯在手，半日清谈”的茶俗在饮早茶的青年茶客中是相当少见的。
如果说喝早茶还是老年人占据的时段，那么下班之后的夜茶市才是名副其实的“青年天地”。这些年轻人往往都是三五结伴聚首于夜茶市，畅叙旧感情，结识新朋友，把茶楼当成理想的社交应酬场所。有的时候，他们甚至要从傍晚饮茶直至深夜。
音乐茶座
如果我们就此认定广东人去茶楼只是为了满足口腹之欲，那么我们肯定就会大错特错了，而且得出这样的结论也未免太过肤浅了。当今，很多广东人再上茶楼，还蕴涵着对精神生活的需求，其中最有代表性的，也最能够说明问题的，便是近年来新兴的音乐茶座。
所谓音乐茶座，顾名思义就是一边听音乐，一边饮茶吃点心。1979年，广州出现了国内第一家音乐茶座，由此也开了文化市场建设先河。如今一转眼30多年过去，广州的各大宾馆和酒店，以及公园和文化娱乐场所几乎都设立了音乐茶座。
而这些音乐茶座的装潢、设备和消费对象也都各不相同，有单纯播放音乐的，有乐队伴奏和歌手演唱的，还有既能听演唱又能翩翩起舞的。在那些环境和设备较好的音乐茶座品茗，实在是一件赏心悦目的事情。
在广东，饮茶是有其特殊的“礼节”的。服务员在倒茶时，客人一般以食指和中指轻扣桌面表示谢意。传说这一风俗还是源自乾隆皇帝下江南的一次微服出巡。
有一次，主仆一行来到茶楼喝茶休息，乾隆突发奇想，要自己扮作仆人，而让身旁的下人扮作主子。在茶楼里，扮作仆从的皇帝给扮作主子的随从斟茶，随从平日里哪里享受过这种待遇，一时间又惊又喜，感恩戴德，惊恐万状，本应下跪叩拜，但是又怕暴露了皇室身份，惹皇帝不高兴。不过，常在皇帝身边走动的下人头脑也比较灵活，于是灵机一动，遂以两指微屈，轻扣桌面代之叩礼，并一直传袭至今。
而也许正是基于广东茶楼丰富的文化内涵，以及对奢侈浪费之风的摒弃，早在十多年前，广东省委、省政府就对接待内宾的办法作了改革，其中一项便是提倡用早茶款待。“有客远来茶当酒”，别具一格的广东早茶早已声名远播，被“克隆”到大江南北。
广东凉茶
茶的保健作用众人皆知，但是平常生活里，我们却很少真正将茶的这种保健作用有效地利用起来。而广东由于其特殊的地理位置，以及温润潮湿的自然环境，使得具有保健作用的广东凉茶为百姓熟知。
广东地属岭南，多雨潮湿，冬暖夏热，早在古时候，当地的先民们为了除湿去热，便将一些清热解毒、消暑去湿的草药配制成各式各样的凉茶，据说，这还是受了诸葛孔明的点拨。这样的生活习惯一直以来从未间断，延续到了现在。在夏天，凉茶是广东人必不可少的饮料。而凉茶，也逐渐成为广东特有的一种茶，具有清凉散热、解暑去湿的功效。
所以如今，在广东，制售凉茶的药店、摊档、作坊，几乎跟各地的超市一样随处可见。并且这些场所也在随着社会的需要，不断得到发展。
广东凉茶，其主要成分是夏枯草、冬桑叶、野菊花、绵因陈、崩大碗、岗梅、车前草、地胆头、水翁花、金银花、紫苏、薄荷、布渣叶、半边莲等。也有一些作坊的品牌凉茶声称自己家的是祖传秘方，或者标榜“十八味凉茶”或“廿四味凉茶”的，五花八门，不过实际上大同小异。
现在广东的大街小巷中卖的凉茶主要有三种形式。
第一类是药店，那里出售凉茶的大小包或干品，顾客可以买回家后直接煎服，拿开水冲服。
第二类是凉茶店，除了销售干品的大茶包以外，为了方便群众，他们还会选择在通衢大道找好合适的一间小店面，贩卖已经煲好的现成凉茶，供过客和街坊饮用。这样的摊位客源非常大，收入也是相当可观的。
第三类是凉茶档，凉茶档多数为个体摊档，一般是向药店购回凉茶包，也有自己懂行的会选择买来草药亲自配制，经过加工煎制，拿瓷碗或者水杯装好出售。
据说，仅仅是广州市的年人均茶叶消费量就为1660克左右，是上海的3倍以上，居全国首位。而这“不抽烟，少喝酒，多喝茶，喝好茶”的口号，在广州人的眼里也绝不仅仅是一句从医生那里听来的空谈而已，俨然已经成为广州人的一种时尚，深受广大消费者的青睐。
上海孵茶馆
上海不但盛产深得丈母娘喜爱的听话女婿，而且很多当地的方言也非常有意思。他们对茶馆的称呼，既不是“茶室”，也不是“茶楼”，而是“孵茶馆”。一个“孵”字道出了老上海人那种身处闹市，无处消遣，只得到茶馆里暂借片刻的清闲的心境。
十里洋场与上海茶馆
早在清朝初期，上海就已经飞速地发展成为了一个中等城市。当时的它拥有24万人口，格外需要人气的茶馆生意也从那时慢慢地兴旺起来。大约在咸丰末年，在繁华的南京路上出现了上海第一家大茶馆——洞天茶楼。而比这再稍晚一点的则是丽水台茶楼，高阁三层，针窗四面，气派非凡。
由于各种政治经济原因，这个在近代被称为“十里洋场”的上海，经过战火的洗礼，早已领先其他沿海城市，率先成为一个国际化的大都市。
而随着上海对各方人士的吸引力逐渐加大，市民的文化生活内容也日益丰富，伴随城市经济的繁荣和市民文化的昌盛而出现的茶馆，更成为人们休闲、娱乐、交流的重要场所。
上海的茶馆生意兴隆，甚至吸引了不少外国人在上海办起了茶馆。而在这些外资茶馆中，最早的应是日本人在光绪初年开办的“东洋茶馆”。日本人的茶馆最初只是以销售日本茶食为主，后来却渐渐掺杂进了不少的色情成分，最后竟然沦落成为一种变相的情色场所。
据史书记载，到清末宣统元年（公元1900年），上海已经大约有茶馆64家。而到了民国八年（公元1919年），不到二十年间上海的茶馆总数就已经飞速发展到164家。而等到建国初年，也就是1949年，仅南市老城厢就有各式茶馆 169家。
上海的茶馆，由于其特殊的地位，成为“十里洋场”的一个缩影，很多作家都习惯从一个小小的茶馆出发，写尽旧上海的社会百态。
所以上海茶馆没有北京茶馆那样泾渭分明：棋茶馆、书茶馆、清茶馆、野茶馆，各司其职，有各自的娱乐；上海茶馆既泾渭分明，又鱼龙混杂，也有光怪陆离的一面。
上海茶馆因其硬件条件不同，大致可以分为两大类。
一类是中高档茶馆。这一类茶馆的茶客基本来自中上流社会，多为达官显贵、社会名流、商贾阔佬，以及在社会上有地位的流氓大亨或者帮会头目等。而这类茶馆也大多都有很好的地理位置，不是地处繁华街口，就是在风景幽静之处。
这类茶馆几乎没有一层的，很多都是多层高楼，不论是外部装潢，还是内部装饰，都比较讲究。而茶室幽雅，窗明几净，有内室、雅座，为有身份的顾客量身定做。当然，这里的环境好，茶资也要相应地高出一般茶馆若干倍，甚至几十倍。
除去很多知名的大茶馆，上海也存在着相当数量的极其简陋的小茶馆，当地人亲切地称之为“老虎灶”。老虎灶一般随意地设在马路边，极小，能砌一个灶头的地方就可以开店了。这里一般用的是廉价紫砂壶，茶叶也是最低档的粗茶，叶片大，茶色深。一般清晨就开门营业，供往来赶路的人们喝早茶，然后就一直到晚上九点到十点钟打烊，中午也不休息。
“老虎灶”时兴“吃讲茶”，但这里的吃讲茶，多是些鸡毛蒜皮的小事，如借钱不还、家庭纠纷等。“老虎灶”里的顾客们，一般都是收入低廉的劳苦大众，老虎灶可供他们暂作歇脚，或者解渴消乏。这些小规模的喝茶作坊，遍布在市区的各个犄角旮旯，是底层平民生活中难得的休闲场所。
没有最好，只有更好
在各地茶馆都在蓬勃发展的同时，有很多头脑冷静的业内人士曾经指出，我们在看到上海茶馆复兴的同时，不能不冷静地看到这种“复兴”背后的问题。
优胜劣汰不仅是动物世界的生存法则，更是生意场上的客观规律。究竟哪家茶馆更好，要从特色、质量、服务上综合比较。
第一是在特色。特色既是继承，又是创新。
有些新建立的茶馆之所以能够在最短的时间内引起茶客的兴趣，就在于它们能发掘上海老茶馆的历史文化内涵，让人们在品茗的过程中缅怀过去。有人说，茶馆文化的创新，就在于茶饮中融进都市社会的风情和人文。茶馆和人一样，也应当有它的性格。
第二就是质量。首先是茶叶的质量。以次充好，以伪作真，利用人们对茶叶知识的缺乏，牟取暴利，茶馆这样做完全是饮鸩止渴。提供名副其实、质量好的茶，才是保证茶馆品质的根本。同时，泡一杯好茶的主要因素是茶、水、具、艺，这些都是不可或缺的。
第三是服务。服务既是特色，也是质量。它是茶馆从业人员素质的体现。很多人认为泡茶是很简单的事，一学就会，实际上是不懂茶。茶馆行业其实也属于服务型行业，而且需要有深厚的文化底蕴做后盾，再好的硬件也必须有相应的软件搭配。而在这方面，海派茶馆还有差距，当然这也意味着海派茶馆有进步的空间。
