我靠在褐红色的岩石上，仿佛还能听到那凄惨、绝望的喊叫声，看到那四处奔跑的牛羊。
平时行驶在西藏路途上，不是蓝天白云，就是阳光明媚。今天的天气一点也不爽朗，乌云大块大块的压在头顶上，让我喘不过气来。这种特殊的天气很配合我的心情，和我一起追述过去那场残酷的战争。
把车停在路边，心有些颤颤地拍摄远处的宗山抗英遗址的全貌和江孜城全貌。那场杀戮冲进了我的相机，等我查看相机的图片时，我看到的是模糊的影像。我知道他们不肯让我看到那场战争。
要进入江孜县城了，一条河挡住了我的去路，车必须穿河而过(正在维修桥），我怕车开到河中间突然熄火，在西藏我的车经常发生这样的故障（因是两轮驱动）。不管它，不试一试怎么知道过不去。我做好精神准备，挂一档、踩油门。车今天太听话了，没有辜负我的期望，一鼓作气冲过了红河谷，冲到了河的对面。我深深地舒了口气，驱车开往宗山抗英遗址。
车进入了一条街道，街道两边热闹非常。街的中间跑着汽车、拖拉机、马车、自行车。到了古遗址脚下，我开始犯愁了，古城遗址很高，要步行爬上去，很难，我行吗？
我站在宗山上，昔日的房舍已倒塌，但炮台仍然依稀可见。石缝中，长满了紫穗花。这些紫穗花是受激烈炮火洗礼后顽强活下来的吗？紫穗花，你知道吗？是英雄的鲜血滋润了你。
瑞士学者米歇尔·泰勒（MichaelTaylor)在《发现西藏》一书中这样写到：
那天的黎明，英方下达了发动攻击的命令。战斗在整个上午都很激烈。火枪的响声和大炮的隆隆声充满了山谷。在下午很早的时候，英国大炮成功地在城墙上打开了一个缺口。在敌方持续炮火的攻击下，一小支廓尔喀部队攀上了山岩并成功地通过了缺口。半小时之后，墙垛上飘起了象征联合国的旗帜。英方有4人死亡，37人受伤。似乎没有任何人肯下辛苦去调查对方的受害者的数目。沃尔德介绍说城堡内部堆满了藏族人（包括数名喇嘛）的尸体。
这是一场残酷的战争，一场血流成河的牺牲。
我靠在这褐红色的岩石墙上，仿佛还能听到那凄惨、绝望的本来心情就郁闷，加上我的肺活量极低，爬一个小坡都要气喘半天，现在要爬上海拔4000多米的宗山遗址，是否能行。不行，我得和管理遗址的人员商量一下，看能不能让我把车直接开上宗山。管理人员是个被高原的太阳哂得黑红黑红的人，就像油画里走出来的艺术品，可惜我没有拍到他，真是个遗憾。他看我提出了这样的要求和解释后，打量了我一番说：“就你一个人开车来到这里？”我没有说话点着头。“真的是你一个女人开车来的？”说完不肯相信的把头伸进车里看了一下，无可奈何地说了一声：“好吧，看你是个女人，就同意了。”在西藏我经常听到这样的问话，既欣慰又温暖也不服。他说完手向左边一指又说：“从这里往前开，穿过那片住宅，左边有个指示牌，按指示牌指示的标志往上开就到了，一定注意安全，上面的弯路很险。”
我带着感激的心情，穿过了一片藏式住宅区，车绕着陡坡慢慢爬去，真是很险，但我已经很熟悉西藏这样的弯路。
怀揣沉重的心情，驱车离开了宗山，又穿过“红河谷”把车停在了路边，想喘一口气，迎面来了一位金发女郎，走到我的跟前笑容满面地用极地道的中国话问我：“抗英遗址怎么上去？”我客气地往背后一指说：“你看，就在那，我刚刚从上面下来。她很礼貌很友好地问：“能和你合影吗？”我说当然可以，我们在城镇合影留念，背后就是宗山抗英遗址。拍完照她说是从英国来的，非常喜欢中国，更想了解当年自己的同胞在中国西藏发起的那场战争的历史。说完她挥挥手走了，我看着她的背影耳边仿佛又响起了当年宗山上凄惨的喊叫声。我非常不友好地看着她远走的身影。她穿过大街，又转过身来冲着我笑了笑，挥了挥手。我想：战争与她何干，但愿她是替她的祖辈来忏悔的。
Tips
江孜历史悠久，在日喀则尚未发展繁华之前，曾是后藏的政治经济交通中心和最繁华的城镇，是拉萨与亚东、日喀则等地间的交通枢纽。清朝曾在这里戎兵五百，保卫边防。原西藏地方政府曾在此设江孜宗。1959年，这里成为江孜县和江孜地区专员公署的治所。1964年江孜专区并入日喀则专区，江孜县也从此改隶日喀则。
江孜的魅力主要在于有着名的江孜保卫抗英战场遗址、白居寺、帕拉庄园旧址、年楚河畔田园风光以及闻名遐迩的江孜卡垫。不少海外游客专门到江孜购买卡垫，以图正宗。
