在去固丽宫看苏菲旋转舞前，我急着要一饱口食之欲，于是听信他人推荐，辛苦摸去一家叫Farahat的餐馆去吃鸽肉饭。那么小的店，而且只有阿拉伯文，怎么也不相信这就是我要找的地方，直到服务生拿出上面写有英文名Farahat的店卡来，才肯坐下来。30埃镑，切了头后，鸽子以一种奇怪的姿势趴在碗里。
埃及很多人的月薪只有几百埃镑，如果一天来吃只鸽子，那就没有一点积蓄了。我看了看邻桌的埃及男人，这得是中产阶级才吃得起了吧。
固丽宫和爱资哈尔离得很近。在固丽宫碰到好几拨中国人，他们都穿着光鲜，多人成团。固丽宫风格优雅，即使是我这样对于建筑一窍不通的人，也立刻嗅出了当年奥斯曼帝国的神韵。这里每周三、六的晚上八点都有苏菲旋转舞表演，免费观赏。
坐在我前排的一群埃及年轻人中，竟有两名绝色女子，尽管也包了头巾，但衣服颇为紧身，曲线婉转可见。真正的美女，是连头巾也遮挡不住光芒的。
苏菲旋转舞到底有多精彩呢，表演结束后，我这么小气的人都开始左右寻找捐款箱了，这么美丽的舞蹈怎么可以免费，它至少值5美金，10美金也不冤。
SultanHotel睡我邻铺的韩国妹金云姬每周都来看，至今已经看了六场了。
苏菲旋转舞，起源于土耳其，始于14世纪时神学诗人加拉·丁·鲁米的灵感，相传他在连续旋转36小时后成道。
1231年，鲁米创办了马拉威教团，借由sema仪式，开始推广苏菲旋转舞。苏菲旋转舞原为一种宗教的礼仪，现在演变成为艺术表演形式。苏菲旋转舞以神秘的方式探索神与人的关系，通过反复念诵的仪式和苦修，达到神人合一的境界。
印度哲人OSHO曾经这样解释苏菲旋转舞：“苏菲旋转是最古老、最强烈的静心技巧之一。它的深度让你即使只是一次的经验都能够感受到完全不同的改变。打开眼睛旋转，就像孩童般不断的转，宛如内在变成了中心，而身体变成轮子般的转动，就像制陶器的转轮，不断地移动。你处于中心眼，而整个身体转动着。”
我们需要神
伊斯兰开罗太大了，我曾经有一天从伊本图伦清真寺胡乱坐车，坐到了一个陌生的地方，然后一路穿街走巷，向传说中的萨拉丁堡走去。夕阳西下的时候，在某条不知名深巷里蓦然回首，看到3座清真寺的尖塔笔直挺立着，天那边只剩半抹落日。那个瞬间，让我真正地迷恋起开罗来。
在伊本图伦清真寺，我差点动念皈依伊斯兰教。每当走进清真寺，心里都会有清明宁静之感，好像总想听见什么召唤似的。几个年轻的穆斯林坐在我边上，试着解答我的迷惑。
“你们说神什么都不需要，又说我们在这儿是因为神。不觉得这两个是矛盾的吗？神难道会需要我们在这儿吗？”
他们生来就是穆斯林，没有像我从这个角度想过。沉默了一会儿，其中有一个给出了他的答案：“但我们需要神。”
是的，我们需要神。我又从萨拉丁城堡走回了爱资哈尔清真寺。心里终于松了口气，觉得对伊斯兰开罗总算有了一个初步的了解了。开罗到底有多少清真寺呢？据说光是老城区百年以上历史的清真寺就有一千多座。
科普特开罗、老开罗也是无法绕过去的。我不是基督徒，也不觉得自己有成为基督徒的可能，所以对于科普特开罗只是平平淡淡地走一圈。听着各种典故，心里也淡淡的，耶稣、玛丽亚、摩西……反正都是外国人。
最想去乌姆·科尔特姆（UmmKolthum）的博物馆，这位埃及歌剧女王在整个阿拉伯世界都有着非同凡响的影响力。据说1975年她逝世时，上百万埃及人涌上街头哀悼她。在伊斯兰文明里，全国会为一个女人的声音而倾倒，以至于为她建了个私人博物馆，我当然想要见识一下她的惊人魅力，可绕了一圈还是没能找到，就站在马路上发了个呆，转身回旅馆了。
SultanHotel聚集了一些有故事的人，比如有个日本阿姨，长得像杀猪的，职业却是弹钢琴。已经在这里住了8个月了，满身都被跳蚤咬得又红又紫。日本阿姨每天都做饭吃，就有很多日本人、韩国人跟她搭伙吃，5埃镑一顿。
我住的房间里，除了韩国妹金云姬外，还有个美国女人丽娜，四十多岁，眼神很迷离。讲话的样子像BBC主持人在发言。她正在等待沙特的工作签证，说想去沙特教英语。为了这张珍贵的签证，已经在开罗等了半年了，仍然遥遥无期。她不喜欢金云姬，对我倒是很好，每天都叫我甜心，说要带我去开罗郊区看真正埃及人的生活状况。
“太穷了，你无法想象，他们什么也没有。”她叹口气说。她在附近一个市场里买了很多衣服，竟然有3埃镑的衣服，因为我看中了一件淡绿色的长袍，她慷慨地送给了我。我穿了两天，又还给她了，因为不想增加旅行的负担。
有一次夜晚，和日本阿姨、金云姬一起在楼下的露天水烟馆泡着，她们抽水烟，我喝红茶。还有个日本阿姨的埃及朋友阿德，阿德以前在英国住了很多年，现在任职开罗某报社，据说是写体育评论的。
日本阿姨一直催阿德去帮她买比萨，因为土著买的话只要18埃镑，外国人就会翻倍。
夜风中，我们闲闲地聊天，忽然间，街那边传来声响，大群埃及人跑了过来。这些天埃及政局很不太平，我们几个立刻起身回旅馆。
上了楼后，连忙看电视。那晚，最终死了19个人。旅馆服务生也从外面逃了回来，他说亲眼看见有人被石头砸死了。
解放广场也时有示威游行，我去过两次。有示威游行的时候，就能在广场上买到烤红薯吃。虽然听不懂那些人拿着大喇叭在喊什么，但轰轰烈烈中，模糊地觉得自己见证了历史。
穆巴拉克时代结束了。
去亚历山大吃海鲜
在解放广场的移民局办好了两个月的延签手续后，我决定去亚历山大吃海鲜。欧洲历史上有3位军事天才都与这座城市有关。
公元前331年，雄才大略的亚历山大大帝创建了这座城市，亚历山大病逝印度后，遗体运回了埃及，有人推测他最终被安葬在了亚历山大。
这里也是埃及艳后克里奥佩托拉的都城，22岁青春美貌的她用一条地毯裹住自己，作为礼物赠给恺撒大帝，以求得他在政治上的支持——恺撒想从这里征服世界，却坠入了情网。
之后的几个世纪，亚历山大的地位一直处于衰退期，直至1789年，拿破仑使这座城市复兴。
CecilHotel是亚历山大海边一幢传奇的酒店，英国作家毛姆曾经在此下榻，英国情报局也在这里包过一个套间。我当然不会住在这么高级的酒店，我住在CecilHotel后面的那幢旅馆楼里，40埃镑的单人间，站在窗外，能够看到地中海。而且只要把电脑放到窗台上，就能蹭到楼下的无线网络。
这一带的建筑都颇有历史感，装有古老优雅的法式电梯。有时候我也会自己慢慢走下去，这样的古楼里总会有一些无缘无故的惊喜，比如某个角落里趴着一窝不同肤色的小猫，母猫则睡在边上。我低头一看就笑了——看来这母猫挺风流的。
再比如三楼临海是说不清什么来历的房间，几个埃及人坐在沙发上。我也走进去坐了一会儿，还站在阳台上观望了许久地中海。
我喜欢亚历山大，喜欢街边抽水烟的中年人，也喜欢看坐在海边扶栏上的那些少年快乐的样子。CecilHotel楼下有家咖啡馆，尽管我并不喜欢喝咖啡，也会怀着“大概毛姆叔叔光顾过”的想法去坐一坐。
一般来说，五星级酒店都有最好的公厕。有一天，我推开玻璃门，刚想问洗手间在哪里，门童就上前招呼我：“中国人？请去64号包厢。”
顿时笑了，点点头：“嗯，先告诉我洗手间在哪。”用完洗手间后离开酒店，觉得应该把戏演全套，回头嫣然一笑说：“我等下再回来！”
所住的旅馆，离ShaabanFish餐馆很近。每天傍晚，我都会慢悠悠地走过去，点上鱼虾蟹，给自己开一个人的海鲜派对。亚历山大的海鲜到底有多便宜呢，举其中一餐为例：三只蟹，六只虾，一条中等个头的鱼。一共35埃镑，折合人民币大概40元。还奉送了汤、饼、色拉、豆泥。一边抓着蟹脚，一边想，亚历山大真是可以多住两天的呢。
了解亚历山大，最好的方式当然是步行，沿着优美半弧线的海岸线一路走过去，就是童话中的城堡凯特贝。对我来说，凯特贝城堡是一个惊喜，它是苏丹凯特贝1480年建立在狭长的半岛之上的，据说此地是古代七大奇迹之一的法罗斯灯塔遗址，外墙的一些红色砖瓦很可能就是古代法罗斯灯塔的残片。
淡黄色的凯特贝城堡内里空无一物，被砌出了许多小房间，朝向地中海的方向都开出了小小的窗户。我穿行其间，心想这样的城堡如果能够改造成旅馆，大概也是很美妙的吧。
萨特贝城堡是埃及年轻恋人谈情说爱的好地方，在这里出入的埃及人，几乎都是成双成对的，他们还会躲在僻静处拥抱亲吻。而中年人则在海边垂钓。临海的城市，都会有这种慵懒闲适的氛围，海洋的能量场如此浩瀚，使人们的内心不知不觉地受到吸引，会更沉默，也会更为温柔。
我从凯特贝城堡出来后，就向安富希走去。据说当年亚历山大大帝心情不好的时候都会来这里散心，如今这里已经沦为了较为贫穷的区域。安富希有着颇为安静的海滩，附近的高楼大厦已经破败不堪，有一些都快倒塌的样子。可是，那些窗子里仍然有人探出头来，似乎建筑的倾颓并没有影响到日常生活的安稳。
遇到清真寺，我都会进去坐一坐。在阿巴斯穆尔西清真寺，我出来时要拿回拖鞋，埃及大叔问我要小费。我想了想，转身光脚走了。那双鞋已经破得不成样子了，在爱资哈尔清真寺时就差点找不着了，我知道它不会丢的，因为连我自己都不想要它了。
光脚走在地上的感觉很舒服。走了几步，大叔就追上来，把鞋塞在我手里了——唉，大叔也明白了，对我来说，它真的是一文不值的。
有轨电车的缓慢从容
接着，我就一直在坐有轨电车，除了时间，我是一无所有的。时间，就是自由。我是自由的，所以可以把大片的时间随心所欲地交付给有轨电车。
有轨电车使我对亚历山大更加迷恋了，票价便宜得像不要钱似的，于是就胡乱地坐来坐去，一直坐到完全陌生的地方去，看到了极其绚丽的日落。当看到车窗外是五金店、二手家具店时，我知道这里已经是郊外了，再不开口问人就真的要迷失了。迷失亚历山大，真是种优美的体验。
我又换了另外一列有轨电车，听它们擦过树叶的声音，听电铃当当作响，汽车和电车抢着跑道，有轨电车的司机真是温柔而耐心啊，整列车就处于一种中世纪的缓慢从容里。车上所有人都像静物一样在傍晚的幽暗里坐着，我沉浸在这种失去了时间的恍惚里。有轨电车就像城市的脉搏，沿着它，你可以前往城市腹地的深处，感觉它的心跳，聆听它的呼吸。
我对亚历山大的喜爱，已经不能再多了。
次日，前往亚历山大图书馆。愉快地买到了学生票，5埃镑。寄存包后，步入这座2002年才正式开放的豪华建筑。公元前283年，托勒密一世建立了亚历山大图书馆，据说在顶峰时期馆内收藏了70万册图书。为了使亚历山大重新回到世界的版图上，埃及政府重建了这座伟大的图书馆。
图书馆周围都可以免费使用无线网络，这种慷慨使我立刻对亚历山大图书馆充满了好感。馆内设计很有层次感，我很快就在这么高级的场所迷路了。它里面实在太丰富了，光是博物馆我就走马观花看了好一些，比如有个博物馆陈列出了潜水员从海底打捞起来的文物，边上不断地播放着当时在海底打捞的画面。
据说潜水员还在海底发现了露台、岩柱等，据考古学家推测，很有可能是克里奥佩托拉的宫殿。相比古代，亚历山大下陷了6？8米的样子，也就是当时的大部分建筑已经随着陆沉消失在海底幽暗世界里了。
不经意地，我还看到了萨达特的博物馆。比起纳赛尔无可争议的英雄地位，对整个阿拉伯世界来说，萨达特更为复杂。
1970年纳赛尔逝世后，萨达特接任埃及总统，并在1973年和叙利亚联手发动了“十月战争”，摧毁了以色列的巴列夫防线，雪洗了“六五战争”之耻，打破了以色列不可战胜的神话，同时萨达特也意识到了战争并不能解决中东问题，毅然走上了和平的道路。
1978年，在美国的参与下，萨达特和以色列总理贝京签署了《大卫营协议》，承认了以色列的存在，结束了埃以两国长达30年的战争状态，并因此获得了诺贝尔和平奖。此举遭到了阿拉伯世界强烈的反对，宗教极端分子对他恨之入骨，1981年，萨达特在阅兵仪式上被激进分子枪杀。
我曾经读过一篇1977年他在以色列国会上发表的演讲，诚恳，坦率，催人泪下。
阿拉伯世界以及埃及国内，有一部分人认为他是叛徒。他的遇刺身亡——从某种意义上，使他成为了殉道者。
隆美尔海滩的惊艳
亦航曾经说，马特鲁是整个埃及最保守的地方。去马特鲁前，我不断地给自己做心理建设，我去马特鲁做什么呢？最终找到了理由——去看看德国名将隆美尔曾经待过的地方。
车程四小时后，我琢磨着已经到了马特鲁，左右问了一下“马特鲁？”，埃及人点点头，我就立刻背包下车了。结果，见鬼，下车的地方只是郊外，只好在路上再拦了辆车进城。即使进了城，也茫无目的，友善的埃及司机问我想去哪。我也只能硬着头皮说：“便宜的旅馆有没有？”
车上有个埃及男人把我带去了旅馆区，我看了几家，都很贵，最后还是酒店工作人员给我指出了方向，他说，去HotelHamada吧。
HotelHamada确实是我在马特鲁唯一能住的地方，一进去就知道这里是背包客扎堆的所在，前台是个英文极好的家伙，有明显的国外生活经历。稍微唠叨，但人不错，很愿意帮助旅人，以一种“马特鲁百科全书”的样子站在那里。
边上还站了个法国人，他已经在锡瓦住了十五年了，来马特鲁想办签证延期的。沙发上坐着个看不出来历的阿拉伯女人，正在吃蛋糕。
我很喜欢这种带一点神秘色彩的气氛。人人心怀善意，可都心藏一个盛大的故事。刺探对方的底细，只能靠眼神。
房间很干净，淡蓝色的房间，整洁朴素，床单是格子的。推开门就是阳台，能够俯瞰马特鲁市容。我把行李一扔，就出门去隆美尔沙滩了，前台大叔帮我拦了辆出租。
我必须得说，马特鲁的地中海是我见过的最美的，它的美不仅是蓝得令人心醉，而且它的蓝色是一种渐变，从白色沙子一层层过渡到远处的深蓝色海水。这里的蓝和红海不一样，红海要更深沉一些，马特鲁的地中海是一种亮丽的蓝，极目眺望，几乎已经海天一色了。只有神的双手才能调出这么透明的蓝，这么纯粹的蓝，这么无牵无挂无欲无求空灵的蓝。蓝得让人没有心魂荡漾，没有念想。
