如果说伍麦叶清真寺古朴素净，那么赛依德清真寺就是绮丽奢华。旅居大马士革的那些天，我去赛依德清真寺的次数都记不清了。
记得第一次步入赛依德清真寺时，披着黑袍，徐徐走过那些柔软的红地毯，然后走入正殿，脑门就被“咣当”一下震了，这里竟然是座熠熠生辉的镜宫，璀璨的镜面镶嵌出了蜂巢式屋顶，眼睛一下子就被这种梦幻般的迷离震晕了。
朝左边的殿堂走进去，才知道最美的部分在这里。天啊，我从来没有见过这么美丽的巨型水晶绿色吊灯。脑门彻彻底底“轰隆隆”地被炸开，这里的蜂巢式屋顶发出翠绿的鲜艳光芒，好像满天都是细碎繁星。绝世翠钻，妖艳，奢侈，让人无法把目光移开，像无穷无尽盛开的花卉，看久了就神智不清。
我席地而坐，长时间地把头仰起，呆呆地看着屋顶的这个幻梦。它像一个神奇的陀螺，用它周身的强烈光芒不断地旋转着，转着转着就把观者的灵魂吸进去了。除了这个过分光彩夺目的屋顶外，其他的穹形屋顶也是细致柔美的绿色，重复着花纹、经文、几何图案。
我为赛依德清真寺的奢丽而惊，过了许久，才收敛了目光，左右打量着周围的黑袍女人们，她们有一些是从伊朗远道来朝圣的。有些沉静地坐在角落里看《古兰经》，有些则抚摸着银棺悲伤长泣着。我看到那些哭红了眼睛的什叶派女人，心生恻然——她们哭得这样伤心，一半哭的是自己教派历代以来遭受的压迫，大概也有一些哭的是自己人生的起承转合吧。每个人都有无法言说的悲伤往事，如能找到一个借以抒情的点，对内心的悲恸是种有益的宣泄。
我不想去习惯美
因为太喜欢赛依德清真寺梦一般的迷离了，所以听说郊外有另一座什叶派清真寺SayyidaZeinabMosque后，立刻就坐公交车前往了。一下车，就看到了清真寺的金顶和两座高高耸立的蓝色宣礼塔，连问人都不用了。
SayyidaZeinabMosque和赛依德相比，更为素雅清丽，虽然以银色为主的殿堂也运用了繁复的镜面折射，但因为白天不开灯，就无法领略灯光制造出来的梦幻感。SayyidaZeinabMosque的颜色以蓝白为主，这正是我最喜爱的，所以左右端详都是细腻精致的各种美，深蓝、淡蓝、天蓝……再加上这里的黑袍女人、目不斜视的男人，处处显得静谧沉静。
两座什叶派清真寺的美丽，使我产生了一些对伊朗的兴趣。以什叶派为主的伊朗，应该有更多美到不可思议的清真寺吧。
走出清真寺，看到路边有两个亲切和蔼的中年男人在派发果汁，他们的车子上面放了好几箱果汁。我一边喝着他们递来的果汁，一边看着他们派发给路人的场景。有的人顺便接了，有的人没接，走了几步又折回来拿。大家都温柔地微笑着，相互致谢。
中年人就是社会的栋梁，如果这个阶层多一些柔软的爱心，多一些温和的善意，社会也会更多美好吧。
叙利亚博物馆当然也是要看的，我在任何国家，都不会放过博物馆的。叙利亚和埃及一样，很多景点都是凭学生证优惠的。我没有学生证，但不要紧，我可以说服他们。
用的还是一套标准台词——穆罕默德，我一个人旅行已经很久时间了，所以没有钱。如果你不卖给我学生票的话，我就只好不看博物馆了。可你们国家的博物馆一定非常棒的，对不对？不看的话你也会替我可惜吧！我来到这里就是印沙安拉啊……印沙安拉……
只要我一说印沙安拉，阿拉伯人的心立刻就柔软了。要是再说个“汗都里拉”（感谢真主），他们就忍不住笑了。
叙利亚博物馆的大门非常雄伟，建成浅灰色的浮雕城堡状，边上有个绿荫围绕的咖啡馆，两个戴白色头巾的女人和一个留着小胡子长得像约翰尼·德普的男子坐在一起，两个棕色长发的年轻女人相对而坐，戴眼镜的中年男人正在看报纸，有艺术家气质的男人正站着给自己倒咖啡。一只鸟笼挂在天花板上，午后阳光和煦。这是大马士革的一个平常午后，以及所有的平常午后。
博物馆庭院里闲闲摆放着一些古罗马时期抑或更早时期的雕像，大多残损，一些艺术学院的学生正在写生。上前和两个没戴头巾的美女攀谈，本以为她们是基督徒，问下来倒是穆斯林，她们笑着说叙利亚是自由的，可以自己决定要不要戴头巾。
从博物馆出来后，走过一个土耳其风格的市场，开始着迷于羊绒围巾和手工羊皮包。某个庭院里看到个小小的古老的清真寺，并在街边榨汁店里痛饮石榴汁。发现一座类似于教堂的古老建筑里藏着家书店。马路边，一个扎辫子的小姑娘领着三个穿黑色西装的盲人中年男子过马路。这些都是不起眼的事物，可是，也只有陌生的旅人才会注意到。
喜欢长途旅行的原因之一，也是想要自己的目光能够持久地处于“新奇”的状态之下。如果在一个生活秩序里待得太久，就会把美视作理所当然之事。那么，美的意义就会渐渐消亡。丑，当然也是如此，甚至连悲痛也一样。这就是习惯的作用。
我不想去习惯美。我想要自己的心仍然为美所跳动，它会惊喜地看到美，然后啪啪地跳起来喊一声，哇塞！
帕尔米拉是永远的废墟
旅馆里来了个瑞士人皮克，他想要去帕尔米拉，反正当天就要回来的，于是我闲着没事就跟着他一起去了。帕尔米拉是希腊语“椰枣”的意思，这里曾是丝绸之路上繁荣的一座绿洲城市，出过一位威震八方的女王扎努比亚，直至公元271年罗马帝国攻入帕尔米拉，并放火烧毁了城市，帕尔米拉此后成了永远的废墟。它的保存之完好，是一个奇迹，如今，仍能清晰地辨识千年前的盛况。
皮克很斯文，只准备在叙利亚小做逗留，所以他一定要花钱买票参观。其实这张门票意义不大，因为帕尔米拉的废墟是免费的，只有巴尔神庙以及博物馆需要持票进入。我埋头苦走，把广阔的废墟大概地走了一遍，心里想着——你叫我说什么呢，排列得整整齐齐的罗马圆柱大道，我在任何地方都看得见你们，你们真是无所不在啊。我都快分不清你们和约旦的杰拉什的区别是什么了。
荒野中一个人胡乱走着，有辆车顺便带我回到镇上，还给我吃巧克力酱涂的面包，于是我就坐在博物馆门口一边吃一边等待皮克。
不一会儿，皮克出现了。等他参观完博物馆后，我们就坐车回大马士革。其实这不是帕尔米拉应该的玩法，帕尔米拉这种失落的帝国自然是在落日下更美，晚霞，夜风，或者冷月，当然比正午艳阳高照，更能呈现远古的沧桑。
开始考虑叙利亚之后去哪儿，去了土耳其驻大马士革的使馆，被拒。杭州的Shirley鼓励我去伊朗，她说：“如果约旦、埃及、叙利亚、黎巴嫩还略有共同点的话，那么波斯文明只此一家，别无分店。”
于是我就坐公交车前往伊朗驻大马士革的使馆，被拒，让我回国办理或者直接机场落地签，15天。我没有放弃，要求见长官。
长官来了，把拒绝的话重复了一遍。我开始讲述过去的旅行经历，也不知道哪句话打动他了。他突然说，你去银行缴签证费吧，一个月停留期，3850叙镑，明天可以拿到签证。于是，我的护照上就有了一个全新的伊朗签，为将来的旅途划出了方向。
搭车前往玛穆萨
我已经忘了到底在大马士革住了多少天，好几次都惊讶地发现，自己是Al-RabieHotel唯一的客人，早上只有我一个人在吃饭。偶尔经过的旅人最多只住两三天就消失了，我却好像忘记时间一样，成了旅馆里的一抹幽魂。
再住下去，每天的日子也不会有变数了，终于舍得离开大马士革，前往玛穆萨修道院（MarMusa）了。玛穆萨是一个必须要去的地方，毫无疑问的。Summer曾在那里住了一阵子，好些旅人也都会去那里报到。玛穆萨修道院是自行捐款的，一个有爱的地方。公元4世纪时，那里就有许多基督教的隐士闭关，6世纪时，建造了教堂和修道院。1980年，意大利的保罗神父来到这里，在他的主持下，启动了修复DierMarMusa修道院的计划。如今，这座修道院已经成了荒漠中的一处圣地。
并没有车子直接去玛穆萨，于是我先坐车去了玛露那。这座倚山而建的层层叠叠的小城很洁净，我不知道何去何从，就胡乱坐到了山顶的终点站。
有人问我要不要住旅馆，我在风中摇了摇头。我问，怎么才能搭车去玛穆萨呢？他们都说，没可能，只能租车去。
我当然不会考虑租车，一个人背包慢慢往下走，心里完全没有主意。
走了很久，问了好几个人，竟然真的寻到了机会。一位大叔让我等下，说有个叙利亚女人要去另一个城市，可以在半路把我放下来，到时候我再自己想办法。
好极了，我垂手站在边上等。那个叙利亚女人带着两个儿子摇下车窗，同意让我搭顺风车。半路，他们把我放下来，我茫然地跳下车，走进一家餐馆问怎么去玛穆萨。答案还是打出租。
不，我不要，背着大包沿公路走。回绝了两辆出租车，终于等到了一辆大卡车。车上有两个男人，我顿了顿，果断地跳上车。开了5分钟，一个叙利亚男人下车了，说他到家了。
司机载着我继续往荒无人烟的方向而去。一路都没有其他车辆，也没有什么好害怕的——反正害怕也晚了，硬着头皮，祈祷吧。
但是，这位善良的大叔确实把我送到了玛穆萨。我泪眼汪汪，不知道怎么感谢他才好。目送着他调转车头，开远了。这里只有孤零零的玛穆萨，他当然不是顺路，而是多送了我一程。
看得见风景的房间
玛穆萨是一座建筑在悬崖峭壁上的雄伟建筑群，看起来就像古城堡一样神秘优雅。我看到它的第一眼，就被这种遗世孤立的气质深深地迷住了。拾级而上，一路爬到最高处，有人安排我在像山洞一样的寝室里住下，边上就是暖气片。我非常喜爱这种古朴的感觉，铺好干净的床单，抱了一床暖暖的毛毯，在温暖如春的洞穴里，觉得这一路的奔波真是太值得了。
当天晚上，保罗神父看到了我，亲切地问我住得习惯否，并叮嘱别人，把我安排到另一座山的楼里去。保罗神父说：“相信我，住在那里你会更开心，那是看得见风景的房间。”
次日，我就承蒙了神父的额外关怀，从多人间移到了单人房，小小的一间房，三面墙都是窗，窗外就是险峻苍凉的风光。房间里还有取暖的油炉，书桌，台灯。
玛穆萨是一个慷慨温柔的公社，每天的生活都有明确的时间表。早上7点半到9点晨祷，不参加的话就直接九点半去吃早饭。阳光遍洒的时候，大家共进早餐，食物非常丰富，很多东西都是修道院自己制作的，比如乳酪、酸奶、杏子酱。我最爱吃杏子酱，因为这根本就是蜜饯零食嘛。早饭后，可以自己玩儿，聊天，在山间散步，或沐浴在阳光里，看着远处寂寞的山脉，什么也不想。
午饭两点半，大家排着队领取自己的食物，除了主食以外，酸奶总是有的。吃完饭后，我都会去洗碗，因为洗碗几乎就是我唯一擅长的家务活了，而且我还挺喜欢洗碗的，完全不用动脑子，我很享受清水把瓷器洗干净的清爽感。有时候我戴着MP3站在那里，有时候也摘了耳机，和洗碗三人组的另外两个成员说话，他们和我一样，总是吃完午饭就系上围裙来洗碗了。一个是在叙利亚教书的德国女人，她每周末都会来玛穆萨。一个是家住哈姆斯的叙利亚男人。
午饭后，我们都会去图书馆，图书馆位于层层楼梯延伸往下的地下室，里面有很多书，荷兰帅哥里奇正在做整理图书的工作。我们总是聚在图书馆的原因是这里有油炉取暖。下围棋象棋的，看书的，低声聊天的，上网查资料的……我和一个叫朵哈的叙利亚女孩结成了“学习小组”，她教我阿拉伯语，我教她中文。朵哈在一家中资企业工作，很想学点中文。阿娜耶和朵哈是最好的闺密，两人大学毕业后都找到了很好的工作，也都有着移民梦想。
朵哈热情奔放，阿娜耶更内敛些，眼神迷人。她们俩都很风趣可爱。有一次，我们一起爬山，狂风大作，随时要将人吹下山谷的样子。我们就半弯着腰，大笑着，半躺在盘山公路上。
朵哈和阿娜耶都是非常胆大的姑娘，即使前方没有路，她们也敢在峭壁上攀爬，我一点也不想冒险，可又不能在阿拉伯姑娘面前露怯，只好按熄掉内心的惧意，跟随着她们在山间乱走。爬到山顶时，双膝都软了。
荒漠甘泉般的梦
我在玛穆萨除了认识基督徒，还认识了穆斯林姑娘丽玛，修道院对所有人都敞开怀抱的。
丽玛总是和一个鼻子冻得红红的英国男人在一起，后来我才知道，那是她的男朋友。晚上聊天的时候，丽玛讲起了她的故事，她29岁那年，丈夫提出离婚，她同意了。
她说：“我百般不舍，但尊重他的意愿，他是自由的。”我不以为然地说：“丽玛，他撒谎，他一定是有了别的女人。”
丽玛沉默了会儿，摇摇头。然后她一字一句地说：“从那时候开始，我就发誓，我绝对不会让任何人把我变得悲观，我不要让自己的生活往下坠。”
忽然之间，我对她大起敬意，刚才我所说的话真是太武断了。而且，丽玛的前夫有没有别的女人并不重要，重要的是，丽玛没有因此而沉沦，她坚强地挺过来了。
“后来我前夫知道我有了新男朋友，曾经想要挽回，”她眉宇间淡淡的，“但是我说，太晚了。”
“那你考虑和英国人结婚吗？”“他说会等我。”丽玛笑了笑说，“我要想想清楚。”丽玛薪水微薄，经济状况不好，可她既没有因为钱而死赖着前夫，也没有因为钱着急地去跟新男朋友结婚。她是个很有想法的穆斯林姑娘，我尊敬她。
晚上7点，大家都会在教堂里禅修（Meditation），一片幽暗中，我盘腿打坐。因为我可以做到一小时纹丝不动，所以里奇、朵哈、阿娜耶、丽玛都来问我是怎么做到的。
于是我就教授她们最为最简单的观息法：“闭上眼睛，观察自己的呼吸，你会发现每次呼吸都不一样，有的长有的短，有的温暖有的冰凉，有的轻有的重，有的深有的浅。很快，你的念头会跑掉，不要紧，只要把它抓回来，继续观呼吸就好了。一直观察呼吸，你就会感觉到平静。平静是最重要的事。”
里奇问我：“当我打坐的时候，外面有人推门进来，我会很懊恼，觉得被打扰了，怎么办呢？”
“接受它，它就是生活的一部分，不要起情绪反应。”
我也问朵哈：“你们基督教徒在这一小时是怎么禅修的呢？”朵哈说：“我也不太清楚，反正我自己会想想一些事，想想生命之中，神带给我的各种恩情，并充满感激。”玛穆萨能够看到极美的星空。晚祷结束后，我顺着山路回去，有时会停下脚步，在冰凉的空气里，仰望这满天星斗，觉得玛穆萨就是我在叙利亚的一个梦，荒漠甘泉般的梦。
