通往瓦切的路正在修整，漫天的灰尘弄得人灰头土脸，于是大家看风景的兴致逐渐减弱，都窝在车里昏昏欲睡。正在迷糊中，不知道谁突然哇了一声，一声惊呼惊醒梦中人，大家都睁开眼睛，想看看到底发生了什么。红的、黄的、蓝的、白的经幡，铺天盖地扑进眼帘，经幡背后有白色的塔尖耸立，有金光闪烁的屋顶若隐若现，经幡在风的鼓动下，一齐唱着雄浑的颂歌，在空中舞动飘荡。那里，就是瓦切，那，就是瓦切的经塔林！
一行人不待车停稳，纷纷像兔子一样拉开车门，蹿向塔林。铺天盖地的瓦切塔林，由无数座帐篷式的经幡塔组成，每一座经幡塔又由无数的经幡条组成。一页页经幡、一根根经幡条、一座座经幡塔，仿佛一座座巨大的帐篷，绵延不绝站立在大地上，像一座彩色的城，又像一座复杂的迷宫。这些五彩缤纷的经幡，在风中不断舞动，在我们视野里跳跃。印着经文的经幡，直接把我们带回到传说中去。据说当年佛祖坐在菩提树下，手持经卷闭目思索，忽然一阵大风刮来，将佛祖手中的经书席卷而去。经书被风撕成千万片随风飘散，许多遭受苦难的人，突然被天空中飘洒下来的经书碎片击中，所有得到佛祖经书碎片的人从此都得到了幸福。人们为了感谢佛祖的恩赐，便用彩布印上经文和佛祖的像，把它挂在风吹得着的地方，让风替自己吟诵祈福，保佑自己及家人平安健康。
瓦在藏语里为帐篷，切就是大，因此“瓦切”就是大帐篷。在当地牧民中，流传着这样一个美丽的传说：藏族英雄格萨尔王征服了大小列国以后，从岭国向东前往汉宫，来到瓦切附近，被两个妖魔挡住去路，于是双方展开大战，格萨尔王最终施法将两个妖魔击倒，并唤来两只乌龟天将负责看守。为了使妖魔永世不再兴风作浪，这一大一小两只乌龟各负责压住一个妖魔，久而久之，两只乌龟变为两座小山包，好似两顶帐篷静静卧在那里。于是人们便将大的山包叫做“瓦切”，小的山包叫做“瓦穷”，随着光阴流逝，瓦切就渐渐成了这里的地名。
我和芝麻一起走进塔林，经幡深处隐藏着一个小小的院落，院落被无数的白塔围合，走进院子，里面有两个小殿堂，三层重檐如宝塔般耸立，但是殿堂只有一层，空间非常狭小，人也无法上去。走出院子，塔林四周摆满了“擦擦”，它们很可能是前来祈福的藏族同胞临时制作的，“擦擦”上面无一例外地印着不同姿态的佛像，这引起了我们的强烈兴趣，忍不住一个一个仔细看过去。据说“擦擦”是来自古印度的方言，是藏语对梵语的音译，意思是“复制”，就是用模具统一印制出的泥佛或泥塔。我此前曾在藏地多次出入，知道除了眼前的泥擦，藏地还有比较稀少的骨擦与布擦，骨擦是用圆寂活佛、高僧的骨灰混合泥土制成，因其成分中有骨灰而得名。而布擦则更为稀有，藏语“布”意为法体，根据藏传佛教仪轨，历代达赖喇嘛、班禅大师及少数大活佛圆寂将实行塔葬，塔葬之前，须将大师法体用藏红花等珍贵药品进行脱水处理，脱水处理时流出的大师体液混合泥土制成的擦擦就叫“布擦”。藏地传说，布擦可医百病，可避邪恶，可得平安，甚至刀枪不入，因此人们常将布擦作为护身符挂在身上。
大伙纷纷学藏族同胞绕着经幡塔转。每座帐篷式的经幡塔，中间立一粗大的树干，无数经幡条从树干顶端放射状延伸至四周，酷似一顶顶巨大的帐篷，又像一座座经文覆盖的金字塔。经幡塔下绿草如荫，各种野花竞相盛开，将这些庄严肃穆的经幡塔装点出几分妩媚。从塔下抬头仰望，几丝天光透过经幡条，在地上拼成斑驳的光影，风儿在此处已销声匿迹，只有几只蜜蜂在盛开的花朵间嗡嗡地忙碌。那些高处的经幡在风中舞动，模模糊糊的经文随风翻飞，如我们那些虔诚而执著的旅行梦想，虽不清晰却一直没有消失。一个接一个的经幡塔，如迷宫一样排列在一起，大伙在这迷宫中各自忙碌着，有人在拍照，有人在欣赏擦擦，有人在看经幡上的佛像，有人在看经幡塔下的石刻。
赶上草原赛马会
出红原，车沿着白河在广袤的草原上一路前行。起起伏伏的山头上毫无例外都是草，在天地间拉伸出舒缓柔和的线条，让山也变得柔美。转过一个小小的山头，眼前突然开阔，一片广阔的草原在山谷间绵延伸展，像绿色的地毯，柔软而梦幻地铺展在大地上，清澈的白河缓缓流淌，在草原上划出一道道舒缓优美的弧线，恰似一轮轮弯弯的月亮，这就是有名的“月亮湾”。那些如弯月般的河流，其实是白河留给这片草原的遗迹，其实它们不是真正意义上的河流，它们早已成了静水湖泊，只能被称做牛轭湖或者月亮湖。
一群人在绿草与野花丛中随意地释放着自己，有人躺在山坡上晒太阳，有人摆着不同的造型忙着拍照，有人在采摘漂亮的野花，有人在山坡上打闹嬉戏，有人面对白河对岸的月亮湾静静发呆。站在山头远远望去，河对岸的草原上，羊群在绿色的草地上移动，黑色的牦牛群在悠闲地吃草，马儿在草地上轻快奔跑。夏日的清风徐徐吹来，将山头上的隆达轻轻卷起，在空中打几个滚，又轻轻落下，重进草丛。这些印着飞马、虎、狮、鹏、龙等图案的隆达，也叫纸风马，是当地藏族老乡路过此地时，撒向空中祭祀而留下的。它们层层叠叠躺在这绿色的大地上，卧在野花的怀抱里，静静呵护着这方丰饶的土地。路顺着山势盘旋，车顺着路一直蜿蜒向上，那大团大团的洁白云朵，似乎就搁在山头上，草地上的野花越来越密集，大伙越来越兴奋。翻上一个海拔4000多米的垭口，满车的尖叫变成了“停车”的呼喊，让司机吓了一大跳，刺耳的急刹车声尚未消失，一车人早已连滚带爬跑上了垭口的山坡。没有人想过是否会有高原反应，也没有人担心自己是否会呼吸不畅，因为眼前这大气磅礴的美丽景色，已经让每个人忘乎所以。站在垭口四望，灰白色的公路忽隐忽现，如一条细细的丝线顺着高低起伏的山脊蜿蜒飘浮。远处的大山上绿草如荫，洁白的云团涂抹在山脊上，黑色的牦牛群与白色的羊群星星点点，好似在天空中游牧。回望身后，逆光的云团立体而凝重地挡在垭口与蓝天之间，构成一幅苍茫浑厚的背景。长长的山坡从垭口向下延伸，各种色彩、不同大小的野花仿佛从云团中倾泻而下，滚满整个草地，把草原染成了斑斓的织锦。芝麻与几个女同胞在花海上奔跑跳跃，整个人随风飞舞，尽情放飞在这海拔4000多米的高原花海中，放飞在这纯净的高原阳光里。老杨坐在草地上，默默看着远方。我闭着眼睛，仰面朝天躺在草地上，呼吸着带青草气息、野花香味的空气。还有几个人卧在草丛中，用微距镜头拍摄着不同形状的野花。甜筒则干脆趴在花海里晒太阳睡大觉，每个人都深深在一起，能展示自己与马的速度之美，赢得旁人的赞誉，才是最重要的。如果能得到冠军，将是这些高原汉子一生的荣耀与骄傲。
比赛已经正式开始，随着裁判的哨声响起，10匹一字排开的马儿突然加速，从我们面前掠过，不一会儿就急驰到了草原的另一边。远远看去，那些马儿好似在彩色的海洋上飞翔，马蹄踏碎的野花，又顺着飞奔的马蹄抛洒起来。一圈下来，第一组比赛队伍已经分化成三个梯队，一匹白色的马与它年轻的主人一直冲刺在前，另外几匹异常健壮的马儿组成了第二梯队，其余的则远远被甩在了后面。三圈之后，比赛队伍首尾相接，不仔细看或刚挤进来的人，根本不知道谁在前谁在后。围观的人群纷纷为这些选手鼓劲助威，掌声、口哨声、加油声、呼喊声，一时之间响彻草原的上空，只是跑在第一的那匹白马却后劲不足，渐渐被一匹黑色的骏马超越，任凭它的主人怎么挥鞭始终未能赶上去，一匹黄色的马则直接开了小差，它的主人还没来得及反应，它已经一溜烟离开赛道跑进了草原深处，等被勒转马头重回赛场时，比赛已经完毕，引得众人大笑不止。
一个蹒跚学步的藏族小女孩仰起小脸，在草地上摇摇摆摆，大伙忍不住纷纷想过去抱一抱，小家伙在芝麻的怀抱里竟然露出了笑脸，让我们不禁想起了在远方的小薏米。草原上的比赛依然在热火朝天地进行，只是我们还要继续未来的旅程，看过几组比赛后，我们不得不告别这开满鲜花的草原，告别这热闹异常的赛场。旅途与人生何其相似，不管前方还有什么，他们对于我们，不过是小小的插曲，我们对于他们，不过是不经意的过客，然而这大河蜿蜒、经幡猎猎、鲜花盛开的阿坝，虽踏花归去，却马蹄留香。
年宝玉则，神山不在天尽头
在四川、甘肃、青海三省交界的高寒草原深处，有一座尚不为大多数人熟知的神山——年宝玉则。翻过一个海拔4000多米的垭口，一排犬牙交错参差不齐的山峰突兀地立在天边，那就是我们的目的地——年宝玉则。经过连续几天的长途奔波，我们的车队终于来到了年宝玉则脚下。车只能到湖边，要进年宝玉则一号营地、二号营地、冰川和垭口，要么徒步，要么骑马，13个人中有4个选择了徒步，9个选择了骑马，所有人的大背包统一租用了三头牦牛驮运。我、芝麻、老杨、十月背着各自的相机、脚架、水壶、食品等，开始徒步开拔。刚出发我们就遭遇下马威，需要涉水过河，我们每人都只穿了登山鞋，不脱鞋是不可能的，虽艳阳高照，但冰川融化的湖水依然冰冷刺骨。走在河道里，尖砺的石头滑过脚心，一种说不出的疼，让人既不敢快速地跳跃前进，又无法停留片刻喘息。过河上了岸，也不平坦，到处是密布的沟壑，人只能沿着湖边绕行，既要提防虎视眈眈的牦牛，又要时刻警惕不知道会从哪个角落窜出来的藏獒。即便这样的路，也只短短一段，随后便进入沼泽与灌木丛。沼泽地看上去十分平坦，底下却泥水横淌，一踏上去就落入淤泥坑，鞋子湿透不说，脚也会意外崴伤。那灌木丛则更费劲，枝繁叶茂的灌木丛有两米多高，人一进去就看不到影子，几个人只能沿着马道前进，否则一钻进树丛就会迷失方向。有时费半天力气却可能还在原地打转。从马道上抬头，只能见一线窄窄的天空，马道极其难走，水、泥、马粪、大大小小的水坑、高高低低锐利的石头、长长短短的树枝，一会儿需要像猴子一样抓住树枝跃到远处凸起的石块上，一会儿又像青蛙半蹲在原地四处寻找可以落脚的点，然后飞快地连续跳跃找到下一个立足之处，一会儿四肢并用爬上光滑的大石头，又顺着石头溜下去。无数蚊虫云集头顶，时不时一个俯冲，或撞进正在喘气的嘴巴，或被吸进鼻子，或者猖狂地钻进耳朵，又或者不小心弹进眼缝，让人烦不胜烦。不大一会儿，几个人便鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，而年宝主峰仍是遥不可及。
老天此时却故意开起玩笑，一团墨黑的云飘过来，悬挂在头顶，开始下大雨。回首看去，湖的那边白云朵朵，阳光耀眼，头顶却大雨如瓢泼，噼啪作响，远处云雾茫茫，山影全无。雨里的路更加难走，每个人全身都是泥水，冲锋衣、冲锋裤、登山鞋与普通的衣服已无两样，让人分外沮丧。
年宝玉则是青海果洛草原的一座神山，平均海拔4800米，最低海拔为3568米，最高海拔为5369米。它是长江黄河流域的重要分水岭，其西与南为长江水系，东面和北面则属黄河水系。年宝玉则的神秘，莫过于变幻莫测的天气，现在应是酷热难耐的季节，在这里却能领略春夏秋冬四季变迁。常常夜里满天星斗凉爽无比，凌晨却大雪纷纷寒气逼人，等到清晨一轮红日却从东方冉冉升起，不到片刻整个山谷浓雾弥漫云蒸霞蔚，日出一小时后，金色的阳光洒满大地，再过两小时又浓云密布，顷刻间下起倾盆大雨；等到正午时分，云开雾散烈日炎炎，才让人回到盛夏的酷暑季节；可在午后不久，却突然狂风四起，雷鸣电闪，冰雹从天而降。待到傍晚时分，夕阳西下，整个山谷恢复宁静，主峰往往也会在这个时刻揭开神秘的面纱，婀娜多姿地出现在世人面前。
几个人在山坡上上上下下，忽左忽右，忽前忽后，体力消耗非常严重，好在大雨持续时间不长，远远地望见其余9人的马队正在向我们走来，我们又鼓足信心，继续前进。不久，9人马队和马夫一起，赶着三头驮着公用装备与物资的牦牛赶上了我们，骑马的人看到我们的狼狈样，居然还说骑马比走路吃亏，令我们四个走路的人义愤填膺。不过好在走路可以走走停停，看到美景能尽情拍照，令一堆骑马的人羡慕不已。3个小时后，我们几个徒步的人终于走到仙女湖北岸，路变得平坦而干燥，主峰上的冰川在眼前高耸，整个峡谷中，以山谷冰川与悬冰川为主，冰雪融化后，在雪峰周围的山谷中汇成大大小小360多个湖泊。雪山镜湖辉映，绿草茵茵繁花如梦，牛羊和马群散落山谷，宛如人神共守的净土。嶙峋的峰林倒映在碧蓝的湖水中，仙女湖与妖女湖之间的草地上，铺天盖地的野花肆意地怒放，五颜六色的花朵小的如米粒，大的如半个手掌，单瓣的、簇团的、椭圆的、不规则的，一齐在视野里舞蹈，华美得令人窒息。如此壮美而绚丽的花海，自然让人不忍踏上去，和芝麻一起脱下鞋子，摆在石头和花海里拍了照片，权当是这次徒步的纪念。在温暖的阳光下，几个人到底没抵御住诱惑，疯狂地跑进花海，打滚、拍照、发呆，后来干脆什么也不做，头枕着双手，闭着眼睛，睡在花儿铺成的地毯上，静静地聆听着阳光温柔地抚过大地。几只土拨鼠悄悄从窝里溜出来，直立着身子，站在高高的土堆上向我们偷望，然后相互侧头互视，好像在议论着什么。
