Wind借口想拍街景照片，出去打听我们所在的小镇名字、住宿交通情况，万一有什么事，离中国边境不远，还有回转余地。我则留下陪丁总聊天，打听些更详细的情况。
原来，丁总在国内有妻小，总想多赚点钱把生活质量搞上去。老挝的生意也不是能一直做下去的，他打算明年去缅甸探探路子。说着说着才明白，做二手车生意的丁总，开着国内手续齐全的车，办了张老挝入境证，却从没有把车开出过老挝。老挝官员早也盯熟他的脸，每逢他开车来，就知道是一桩新生意。搭上我们的丁总，想省下交罚款的钱，托词是游客包车，让我们配合演场戏。
知道了究竟，心里仍没有半点放松。回到边境关口，护照仍押着，官员查看了车内确实有两个旅行者背包，丁总来来回回进进出出，情况仍胶着。
我有些急了，生气了，这算个什么事，到老挝来，为当地旅游事业做贡献，几个小时的扣留算怎么回事！我和Wind用蹩脚的英文叫嚷着，嗓门大还说了句要投诉，要报告他们的最高官员……
都说会闹的孩子有糖吃，半小时后，护照终于回来，丁总也满脸喜悦地走出办公室，挥个手说：“走。”
这场风波眼看是过去了，天色也晚了。到琅勃拉邦已是半夜，我们敲开几家旅馆大门，都被告知客满。丁总替我们找了间华人旅馆，总算安顿下来。和丁总话别时，我们已知华人做生意的辛酸，对丁总也越发尊重和感谢。丁总也像总算完成任务似的，说：“总算把你们安全带到琅勃拉邦，两个小姑娘出门，要多注意安全呀。”
又过两天的傍晚，在琅勃拉邦的集市碰见丁总，手间抱着个婴儿，腕间挎了个当地面孔的女人，显然他在和女方一家人逛街。我冲上去打招呼，丁总略微有些尴尬，彼此没有更多交谈，各自走开。
遇见的华商多了，聊天时常听他们提起“强龙斗不过地头蛇”，要想把地头混熟做生意，就得和地头联姻。我又想起丁总，赚小钱承大责，还得把自己也埋进去，不知道他终要回温州家的一天，那个女人和婴儿又当如何？
带枪的司机
如太阳照亮世界，光明的背面是什么？琅勃拉邦的繁华，如锦般安静地盛开，那这座惊艳了时光的城市，背面是什么？我们要搭夜车去老挝首都万象，长途汽车站就在那儿，最真实的城市背面就在那儿。
坐当地突突车（摩托三轮车）走出琅勃拉邦城区，眼前景象渐渐不同。干净笔挺的街道变得灰扑坑泞，路人穿着也趋于普通简单，到了汽车站，各式各样的人都聚在一块，只是大多数都似乎生活在贫困线边缘。
大多旅游长途客车都是日本客本改装而来，在快要报废前被贩到老挝，连车内的日语标识都没拆去。即便如此，票价仍比普通客车贵2～3倍，发一瓶水，开足冷气，座椅可以调动，已是超VIP待遇了。为什么这么说呢？我在缅甸，不服气自己总是过与当地人不同的旅行生活，为没能与当地人平等而遗憾，故意买好当地普通客车车票，上了车顿时傻眼，全车内部均被改装，所有座椅抬高80厘米左右，即使端正坐着脚也踩不着地，只为了地面还要堆铺一层货物；一人半宽的座椅要坐两个人，刚好平铺两个臀部的宽度；座椅与座椅之间窄得只能放下腿，不能有其他任何舒展动作。这样的车，坐下来，是一场承载巨大痛苦的经历，让我在8个小时车程细数了每一颗飘在空中的灰尘，下车踩足地面时人也站不稳了。当人经历的痛多了，对生活的要求就会降低很多。老旧的日式客车，宽敞的车内空间和能调动的座椅，一下子把呼吸的尊严都找到了。
琅勃拉邦到万象的这趟车，是夜间车，从晚7点到早5点整整10个小时，选择夜车的原因是既省出一天时间又省下住宿费，也就不傲娇了。上了车，发现驾驶位的司机戴着墨镜在喝红牛，座位旁还放了一箱红牛，看来夜车也不是那么好开，得打起十二万分精神。傍晚出发的客车，擦黑的工夫就驶在茫茫夜色里，中途每两或三小时停下，让所有人下车活动下筋骨。大概半夜快1点的时间，车突然停住，司机叫了声同伴，躺在最后一排休息的换岗司机走过来，手里多了件东西，一把手提式轻机枪，胸上也挎着一把同样的枪。
枪和危险是近义词。车里的人不由得紧张起来，聊天的，睡觉的，看书的都注视着两个手里有枪的司机，默不作声。顿时，有几秒钟错觉，换处场景换个思路，像不像一车人在空旷遥远的夜里被两个持枪人挟持？
理智告诉我，一定发生了什么事，却难禁好奇心也靠近车窗想看明白。后面座位的人拍了下我，示意我抱头弯腰低身。Wind的眼神和我一样，有很多惊慌好奇。司机关闭车内照明，夜色中远处有几个亮点靠近，突然车的前灯大亮，几个当地人模样的醉汉正在路中间歪歪扭扭走着，一个司机猛按喇叭，另一个司机照亮胸前的枪，醉汉几乎吓得跳开让路，司机快踩油门，轰地扬长而行。
看似危险排除，车内气氛顿时轻松，好些人没忍住笑出声。我问后座，发生了什么事要这么紧张？原来半个月前曾发生持枪山匪劫持外国游客车的事，死伤好几个，弄得走这条路的司机们提心吊胆。
我也长舒一口气，幸好没遇上山匪，否则……
到休息站下车休息时，仔细端详了两位司机先生，皮肤黝黑，瘦削有力的个头并不高，但那双如鹰一般的眼睛，时至今日仍让我难忘。
我来自中国
旅行多年养成的习惯是探访每个国家唐人街或中国城的习惯，总想更多地了解他们的故事。居住在中国城的同胞们，经历过种族歧视、独立发展的困境，时至今日仍有隐在的偏见。当我去亲近他们时，就仿佛透过那些灰旧的建筑，在关上的房门里，默默地面对世界，流泪；在出门时，换上笑颜，再多加一份努力奋斗。我有无比的崇敬，却无从表达，只愿做扇小小窗户，透过我，让他们了解祖国的近况；透过他们，写实海外生活。可有小部分旅行中人，怀着高傲的内心，俯视芸芸众生，生怕被当作同胞，言语中全是鄙夷，嘟囔着凭什么要去看中国城，自己家看就够了。没有什么宏伟的理由，就是应该去看，因为他们仍在坚守中华传统文化，是我们的同根同胞。
偶尔从新闻上看到越南新娘、老挝新娘的报道，内心不禁一酸。想到有位男性朋友在越南独自旅行时，遇见当地华人，对方竟直接问是否看上他家的女儿，只要愿意娶她就即刻拜堂。这种新闻深度探究下，除了因家境太过贫穷物资交易外，那些想要嫁回中国的女孩子们，是一个又一个远离祖国的家庭，思故归乡的情结呀。
在唐人街，不必相问，熟悉的乡音自然没有隔阂，如在家门前那条常散步的小街，只是多了些好奇与关注。走出唐人街，遇见人的总会问，你来自哪里？还没开口，对方心里预期就是，日本？韩国？
我说，中国。
对方哦一句，话题就此曳止。偶尔也能碰上不明就里的。
越南顺化是个经历过战争创伤的城市。号称越南最大的古建筑群的顺化故宫，在美越战争紫禁城遭到轰炸，外观看似完整，内部却已百孔千疮。往昔的荣华富贵，洗尽铅华地袒裎，叫人唏嘘。顺化也是将越南划为南北之分的界线，和当地人聊天，话题总岔不开他们所发生过的战争，知道我来自中国，笑着说：我们也打过仗嘛。这样的对话足够让空气凝固，对方嘻哈一笑，我也跟着一笑。
无法揣摩越南人的战争心理。越南对于战争应该有太多的记忆，也有太多的思考。好在如今“北纬17度”这个标志性的字眼已失去实际意义。我常看到被战争夺去了手或脚的当地人，缠着来自法国、美国等地的游客做生意。人们更愿意忘记过去，抓紧当前平静的幸福过快乐的生活。
后来再碰到越南人或越南老兵，也大方地聊天或照相，偶尔说起国家与国家，不识趣的对方总补一句：我们打过仗。我大方自然地迎回去：是打过仗，但那又如何，并不妨碍我们现在喝的茶，晒的太阳，呼吸的空气。
