古老的普利茅斯大街穿过伊瑟村，距大街不到一百码是“伊瑟和克莱尔蒙特”车站。从这里，我们开启了这段三十七、八英里的旅途。过了车站，从公路上向右转，会来到一条一英里长的缓坡，一直通往伊瑟，我们没有沿着长街前行，而在第一个路口右转，通往克什姆。这是条漂亮的碎石路，从伊瑟新教堂和乡村草地之间穿过，再往右是伊瑟广场的大门，看着很显眼。莫赖河边有片低洼的草坪，上面有座带城垛的门楼，看着很别致，算是整个红衣主教沃尔西的宫殿唯一留下的建筑了，比起汉普顿宫，这座宫殿建于很早以前，曾一度很辉煌，却不适合居住。当这位红衣主教不再讨亨利八世的欢心，这位专制的帝王命令他隐退在这个潮湿又讨厌的地方。这里还留着许多没落的政治家从这儿写的信，都在抱怨“潮湿又混着腐烂味儿”的空气。
沿着一条相当完好的公路，越过横跨在莫赖河上的小桥，走过这段很棒的滑坡，我们来到克什姆。这个小村庄是四条路交汇的地方，绝对是个夏天的好去处，但是碰到喜欢沉思的旅客，他会一边想着这里一年四季的财富，一边又怀疑住在这些偏僻角落的人们怎么能熬过死气沉沉的冬天，居然不会觉得像被活埋了。
一路往右走穿过克什姆，与柏武德公园接壤就是通往威布里治的小路，沿着这条松树成荫的小路，稍微往上走一段终于到了一个灌木丛生的广阔区域，正好在沃顿-泰晤士河的火车站外面。然后一直往前走，这时候铁路在你右手边，走一英里后向右转，沿着一条笔直笔直的公路再往下走一英里，直接就来到了威布里治。
那个曾经招人喜欢的小村庄如今正迅速腐败下来。灌木丛和松树林创造了适宜居住的周边环境，地处韦河流域，与泰晤士河毗邻，又坐落在横跨西南的主干线上，一系列优越条件让这儿建起了一批又一批别墅，也把原本安静，古典的村庄变成了一道郊区大街。小草坪总算是幸存下来，上面有座圆柱形纪念碑，是为了纪念八十多年前死在附近奥特兰兹公园的纽约公爵夫人。纪念碑顶部有块金子塔形状的石头，支撑着象征公爵地位的王冠。若不是因为它有这样一段传奇的历史，这根柱子也没什么好注意的。
然而，有几个人知道这段历史，又有谁知道它曾矗立在德鲁里巷附近的七面钟大街中心。事实上，这很柱子曾支撑着七面日晷，在从这儿辐射出去的七条街道上都能看到它。它最初建在那儿时大约是1694年，一直到1773年7月，被一群冒险者推倒，那群人像着了魔一样，觉得底下埋着宝藏，他们挖开底座，发现——什么都没有。这些石头原本属于伦敦的一位石瓦匠，好多年来一直闲置在院子的小角落里，直到1822年被威布里治的村民们买下来，才有了现在的用途。以前支撑转盘的大石头还能看到，它被嵌在了“船舶酒店”附近的一条小路上，早就成了人们上马的垫脚石，不过奇怪的是，它好像只有六面。如今还能看到上面那些用来调试转盘指针的小洞。
奥特兰兹公园曾是纽约公爵夫人居住的地方，很早以前改造成了一座河畔旅馆，地上还能看到一座座墓碑，大概有六十个左右，里面埋葬着公爵夫人的宠物狗。其中有“帕伯”，“忠诚的科尼”，“淘布斯”，“黛娜”还有好多好多。有只叫“茱莉亚”的，它的碑文最精致——
“茱莉亚安息在这儿，每天都在这儿
她的主人在墓穴周围撒满了花
为她哀悼
她嬉戏的样子常常让无聊的日子充满生气
她是来自丹麦的种族
她外表美丽，内心狂野
她是快乐的同伴，是忠实的朋友——
希望你能有她的一半好”
在这些墓碑旁边还能看到那个两层的岩穴，据说是由纽卡斯尔的一位公爵花了4万美元建造的。它是两个人（父亲和儿子）倾注了多年心血的成果，里面装饰着贝壳，晶石，大理石，还有据说十分稀有的钟乳石，然而直到现在也看不出哪里破了，或者哪里脏了。
离开威布里治，我们通往彻特西，先跨过韦河，沿着漂亮的运河跑一段，然后越过同样好看的伯恩河。走一小会儿有个叉路口。往左是通往安德斯特，我们不走左边，一直往前走，经过安德斯特沼泽往右转，然后在第一个路口往左转。顺着这条路直接到彻特西，这儿的大街在火车站附近交叉成十字。
彻特西是个很普通的小镇，镇上的街道本打算建得时髦得体，结果反倒成了一副装阔的寒酸样，还有像教堂，市政厅这些也是建于18世纪初始至中叶这段最没品位的时期。彻特西修道院原本在教堂后面，那儿现在成了个菜园子。修道院的遗物中，最有趣的是一套刻画着亚瑟王传奇的瓷砖，如今保存在威斯敏斯特的建筑博物馆。吉尔福德大街上有所房子，倒是可以引来那些文学朝圣者的目光。这是座古雅的，荷兰式红砖住宅，是诗人考利的故居，现在叫“考利小屋”，改叫这名字一方面出于英雄崇拜主义，另一方面是因为原本这儿有条很漂亮，很古老的走廊横跨在人行道上，但已经被毁坏了，所以原来的名字“古廊小屋”也名不副实了。
彻特西大桥是小镇的一个尽头，不过这儿的泰晤士河水流最平稳，岸边的草地也最肥美，对那些眼巴巴看着它们的奶牛来说，可能再好不过了，但是在游客看来，就没那么有意思了。
贬了一通彻特西，让我们回到原地，继续这段跌宕起伏的旅程，到了小镇尽头这儿这往右转，就能看到皮克罗夫特大街。沿着大街，别管有没有路口，一直往前走，然后经过一家“木匠器材”，越过前面那家旅馆，在一个岔路口往左转。接着我们来到一条古老的小巷，小巷左边倚着一溜高大的红色砖墙，每隔一段距离都支撑着一段扶壁，现在看来这些扶壁也需要有东西撑着。越过这段破旧的墙壁还能瞥见皮克罗夫特公寓的上半部分，作为彻特西房屋建筑的模型，这座古宅因为招待过狄更斯而在当地享有盛名，比尔希克斯就曾洗劫过这儿。故事里说，希克斯和他的同伙飞快地穿过彻特西大街，然后“洗劫了整个小镇，这时教堂传来两点的钟声，他们加快步伐，从左边沿路往上，走了大概四分之一英里，停在一座与周围隔开的房子前，房子周围环绕着墙壁，托比克里斯特飞快地爬上墙顶，一刻也没停。”这道墙特别高，能爬上去也证明了托比克里斯敏捷的身手。
过了这座充满文学气息的建筑，前面的路一直通往圣安娜山，途中经过右边的小旅馆，旅馆名字很奇怪，叫“金色的克里夫”。看它前面那棵大树，高处树枝上还有间避暑小屋，顺着楼梯就能上去。
现在我们来到一个很陡峭的斜坡，这种坡度很罕见，的确值得一爬。不用理会那两个向左的岔路口，一直往上爬，来到圣安娜山顶，这儿有一大片漂亮的树林。然后沿着一条险峻的小路开始下山，这小路上常年铺着零零散散的碎石头。谨慎的骑行客会这么走，先沿路下山，在与通往萨尔普那条路交叉的地方向左转，越过伯尼河和它旁边一座很漂亮的磨坊，然后沿着一条蜿蜒曲折但很平坦的沙石路，来到萨尔普这个与世隔绝的漂亮小村落。穿过这儿，我们往左走去三英里外的弗吉尼亚湖，途中经过一座也叫弗吉尼亚湖的火车站。下面不远处宏伟壮观的荷洛威疗养院预示着我们马上就到了。没有了那座好看的红砖建筑，这弗吉尼亚湖（虽然这传说中的湖离我们只有一英里半）既贫瘠有充斥着现代气息，是个特别没劲的地方——到处都是铁路桥，河堤，一片弯曲，正好把一切美好的东西都毁了，清新的空气，好看的松树林，据说连这块儿的沙土都被污染了。从这儿往前有条笔直，平坦的砂石路，一直通往真正的弗吉尼亚湖，它对面是座远近闻名却丑陋不堪的旅馆——“麦扎”，经常用作郊外聚会，也是夏天城镇公交车的一个站点。
