我国在西周以前，着装主要是上衣下裳制，不分男女，一律做成两节。穿在上身的名“衣”，穿在下身的名“裳”，以后的裤、袴、襦、裙等，都是从这种服装演变而来的。到了春秋战国时期，又出现了一种服装，将上衣下裳连在一起，合成一件衣服，名谓“深衣”。后世的袍、衫等服，就是在深衣的基础上发展的。
关于深衣制度，在先秦儒家经典中有所记载，如《礼记·深衣篇》上说，古人的深衣都有规矩，短不能露出肌肤，长不能沾着地上的土。续衽和钩边，衣襟右掩，叫作右衽，左掩则称左衽。又把这种服装的形制和用途说得很详细，说深衣“可以为文，可以为武，可以傧相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。”由于深衣的前襟被接出一段，穿时必须绕至背后，这样就形成了“曲裾”，这种后垂燕尾式曲裾交输的深衣式样，在阳陵出土的塑衣式彩绘陶俑身上比比皆是。阳陵陪葬墓园周应墓出土的门吏俑，表情严谨端庄，衣冠楚楚，身穿数重深衣，右衽，衣襟绕至背后，形如燕尾，分明是一种曲裾。湖北云梦大坟头西汉墓出土的木俑服装，也是这种样式。深衣之所以要裁剪出曲裾来掩于后身，这是因为汉代的深衣既要不开衩，又要行动方便，还要使其不甚完善的内衣不致外露，所以就采用了这种用曲裾拥掩的形式。从阳陵出土的塑衣式陶俑的情况看，男式深衣的曲裾只略向后斜掩，延伸得并不长。
汉·深衣服饰图汉代妇女的深衣又有所发展，最显著的变化是衣裾部位。这时的衣裾，大多被裁成三角状，穿时衣裾叠压相交，因其上广下窄，形成刀圭、燕尾，又被称为袿衣。妇女深衣曲裾向后缠绕数层，较男式更为繁复，更讲究的则用交输裁法，“交输割正幅，使一头窄若燕尾，垂之两旁，见于后”。西汉时期的妇女深衣，还有一个明显特点即将衣襟接得极长，穿在身上缠绕数道，行动起来道道花边显露在外，别有一番风韵。阳陵陪葬墓园出土的华衣粉彩侍女俑的衣饰，就是华丽精彩在曲裾上。侍女俑或坐或立，面若敷粉，容貌端丽，身着红、黄、紫色的丝绸深衣，并以彩色纹锦镶边，内外三层，绚丽妩媚。
马王堆一号汉墓出土了绢、绮、罗、纱、锦、组带和刺绣的西汉前期的各种丝织物和服饰100多件，有的薄如蝉翼，轻若烟雾。用于盛殓尸体的是更加讲究的丝绸绣花深衣。依照马王堆出土的深衣实物模拟裁剪的结果，制作一件曲裾的深衣需用锦32米（以幅宽50厘米计算），这比直裾长衣多用料将近一倍。
东汉以后，妇女中流行一种直裾的衣服，它与深衣的共同点都是衣、裳相连，“被体深邃”。而与深衣的不同之处在于衣裾的开法，直裾的深衣因为不用罩衣，所以妇女常在领、袖、颈、裾等部位缀以花边或在袍上施以重彩，绣以各种各样的花纹。直裾深衣其实是曲裾深衣的更新换代。以后的袍、衫的出现，也是在深衣基础之上形成的。深衣演化为袍服，成为当时的礼服，在婚丧嫁娶时，都要穿袍服。《后汉书·舆服制》记：“公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦、绮、罗縠、绘彩十二色重缘袍。”民间妇女婚嫁时也穿此服，只在袍的质量、颜色和装饰上有所不同，以示区别。
汉代我国男子也穿袍服，不仅作常服并用作朝服，连皇帝也穿起来。朝服的式样历代都有变制，最初是交领直裾，后又改为圆领，下长至跗。袍服的袖子也有变化，开始多是大袖，就是袍服的臂肘处做得十分宽大，形成圆弧，俗称为袂。意为衣袖下垂，两袖翩翩，在造形上十分美观。阳陵陪葬墓园出土的文吏俑端然肃立，双手执笏板，宽大的衣袖呈圆弧状在胸前散开，很是庄严潇洒。正在演奏的伎乐俑，宽大的衣袖随着器乐的节奏上下飘飞，静中有动，更显流畅自然。在南北朝时又出现了紧裹双臂的窄袖深衣，曾在中原地区风靡一时的胡服就属于这种服饰。
衣冠服饰伴随着时代的经济基础、生产水平、社会习俗和审美观念同步进展，在历史的长河中，南北风俗相互渗透，使汉代的深衣源远流长。直至民国时期，教书先生、大学学生、商人、老者仍以长袍为便服。东瀛日本的和服至今仍然保持着汉代深衣长袍的原形，不过在具体细节上略加变形而已。
