中闵园一带，大庙七八，茅庵更多，是尼姑聚居地。我进去过十几家，均简陋得很。有的只是依崖而筑的半间竹舍，有的干脆就是一个石洞。一个皮肤粗糙得枞树皮一般的老尼姑守着一盏青灯，一尊佛像，就这么日著、月著、年著。灯油她是不必担心的，一路上的女香客，不少都提着大油壶，逢有香火处，必定进来献上一斤半斤香油。面对这些矢志苦修的老人，犹如面对斜坡上红叶飘落的寂寞秋枫。魂来枫林黑，魂去枫林冷。雨燕和百灵，不会筑巢其上，她们却把自己的巢筑在佛的心中。不用说，这些茅庵破费了我不少的香火钱。但是，若论心的投入，我可能还无虔敬可言。记得一位小和尚问他的师傅：“什么是佛？”师傅随口回答：“等到有一位佛出现时，我再告诉你。”这位高僧的机锋，真是一针见血。我想，这九华山的僧尼大众，不知有几位亲吻过佛的足胝，或许在梦中，他们如愿以偿地游历过天花乱坠的佛界。
爬完从慧居寺到天台峰数千级石阶，正午时分，我来到天台寺。
天台寺，又名地藏禅寺。耸立在天台峰顶青龙背上。寺前有渡仙桥、捧日亭。寺据崖而筑，就高低参差的岩石，合理布置一楼、二楼、三楼殿宇，最高处殿檐与寺后峰石相接，门槛下就是万仞深渊。整个殿舍既无天井，又无院落，但地藏殿、大雄宝殿、万佛楼以及禅房，斋堂均安排得井然有序，疏密合理。
从游过的寺庙看，我感到九华山的佛教建筑有其独到之处。每一寺庙的设计、基本上都打破了我国寺庙建筑中那种庄严雄伟，轴线对称的传统手法。或依石崖而檐勾残月；或临溪涧而槛落泉声，或假峰峦而门纳青苍；或旅丛林而墙邻农舍。这种外借天然远景，内就天然地形构筑的庙宇，富有变幻，而且这些寺庙的外形，极像特色鲜明的皖南民居。除少数大殿采用歇山大屋顶外，都是硬山两落水，盖当地烧制的赭黑色陶瓦。外墙也不搞得金碧辉煌，而是粉刷白石灰，远看就像是农家院落。事实上，九华山也是僧俗杂处。寺如民居，木格小窗，外朴内秀；村舍民居，也都供有佛像。从茂林修竹你感受季节的变化，而佛国的美感，首先体现在这些精致的建筑中。
走进天台寺，正赶上和尚吃斋饭。围有两三桌，一人一碗米饭，一盆萝卜烧豆腐，一桌合吃。看吃这顿斋饭竟比拜菩萨更有意思。原因是有两个年轻游客故意在那斋堂里大嚼其带来的烧鸡。一口烧鸡，一口烧酒，吃得津津有味，旁若无人。那鸡的香气，在山下算不得什么，可是在这高过千仞的斋堂里，对和尚们的胃，却是一场真正的考验。萝卜与烧鸡，可不是半斤对八两。开始有小和尚拿眼觑那嚼客，接着便有好几个和尚受了传染，眼和手的方向不一致起来。看来，“饮食男女，人之大欲”的观念，幽灵一样，始终在佛国徘徊，那怕这尘埃之外的天台寺，佛与人的争搏，也是不能完全禁止。逃于禅的我，由此感到：中国的禅学虽然是在印度的佛学上发展起来的，但毕竟大不相同。佛希望人成为佛而禅认为人就是佛。佛排斥情欲而禅却无碍于自由无羁的生活方式。两位游客的恶作剧，让我想起苏东坡，他老先生虽然喜欢参禅，却也不愿意放弃享乐，因此，他是一边念经一边吃肉。我以为，这正是修心养性两不误的好方法。于是，我摸了摸携上山来还剩得半瓶的老酒，也想微醺微醺了。当然，我不会在那斋堂里，在菩萨的祥光下开酒瓶儿，破坏别人的修行，怎么说也是一件没趣味的事。
出得寺门，手拽矮松，攀上青龙背的一束巨石，算是找到了一处放眼的好地方。南眺黄山，若隐若现的几笔淡墨；北望长江，飘飘欲举的一束云烟。脚底下九华山的这一片峰峦岩壑，寸寸尺尺的翠，罩着淡淡的香雾。真是一幅凝重的宗教风俗画，也是一幅恬淡的自然风景画。斯时我独享这一方美丽的江南，心在山道上蜿蜒，通向幽香的林间，我感到快要悟出一点什么样的妙谛了。恰恰在这时，那两个喝醉了高梁的年轻游客，这时竟挤来我的身边，不是来分享静寂的山色，而是肆无忌惮地谈笑他们怎样戏弄那些和尚。这真是大杀风景，我一生气，把那半瓶老酒扔进了谷底。
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