这座城的所有记忆精华属于大唐，所以我更倾向于叫它长安。
它不需要仅以“西”来强调它的方位，它更需要以“长”来凸显它的悠久，它在历史长河中的穿透。这座城总是让我莫名想起李白、白居易、杜甫、杨玉环、武则天，甚至还有那个大胖子安禄山，不管他们是张狂还是沉郁，他们都鲜明地活过，也都鲜明地为这座城贡献了属于自己的颜色，前无古人后无来者，数千年罕见雷同。
十一黄金周不是最好的时机，但是在有工作需要劳形的时候，也只有这个时间了。
在人缝里穿行，在鼎沸的城市中走马观花，只能偶尔于瞬间感受这座城特有的气息。
白天，这座城市相当喧闹，特别是钟鼓楼附近的回民小吃一条街，容纳着全国各地和世界各地的各色人等。
类似吵架一般的叫卖声、吆喝声掺杂在喧腾的人声中。大块的肉，垒得小山一样的饼，给枣子起“狗头”的名，入眼入耳处皆是一派赤裸裸的豪爽劲。千米长的街巷给我的感觉就是一只狭长的热气蒸腾的羊肉汤鼎，翻滚着膻味十足的新鲜热辣。如果需要背景音乐，秦腔再合适不过了，高亢激越里的婉转，原始野性的抒发，与整条街那种蓬勃的生的气息不谋而合。
这是现实的畅快，也是活的劲道。
而夜，则是长安魂魄的复活。
城墙围起一方安详，长安宛若赤子酣睡在母体之中。唯有魂魄飘荡在城市上空。
尽管黄金周的长安夜灯光灿烂如白昼，但是它却总是给我种种诡异的联想。
好像总是能似有若无地听见谁在城墙之上吹埙，埙的哀婉，道尽凄凉。只有埙，取自陶土，接近地气，从它浑圆饱满的肚子里吐露的悠远哀伤，方能承载这个城市厚重的悲凉。一个埋葬着秦始皇、武则天这样的千古帝王的古城，这个地方无法不悲凉，那些官场的冤、宫闱的怨、人间的恨，天上地下的撕扯、演绎、延伸、发酵，这个城市的面目阔大苍凉起来，呈现出历史的青灰色。
也许是多年前看了李碧华的《秦俑》留下了后遗症，眼前的喧嚣时常会像蒙太奇镜头一样化作背景退去，我似乎总能听见秦俑破俑而出的声音，那是一种坚硬外壳破碎、裂开的声音，柔软的秦俑抖落千年风尘，要来寻找什么，究竟是什么，他自己也不知道。尘封太久，他忘了自己还需要什么。
很弱智地认为，做这个城市的领导相当不幸。没有人会记得他们，也没有人关心他们的ＧＤＰ翻了几番，这座城市所有的记忆属于大唐，属于秦始皇，属于骊山脚下那座孤零零的神秘陵墓。
旅游车上，导游小姐兰花指一点：“喏，那就是秦始皇陵，看上去也就是个小土包。”
可是太多的东西看上去简单，实际太不简单。小土包在人们眼皮下沉睡两千多年，恁是无人敢碰。
车开过，人们收回眼光，奔向秦始皇墓葬群的九牛一毛之地——兵马俑，然后叹服：壮观啊，世界八大奇迹啊！
秦始皇终于憋不住了，在３０米的地下不厚道地窃笑。
